<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Argolida Blogs &#187; Ο Διάβολος φορούσε Prada</title>
	<link>http://www.argolidablogs.gr/</link>
	<description>Argolida Blogs &#187; Ο Διάβολος φορούσε Prada</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Hussein Chalayan - Ο εκκεντρικός αρχιτέκτων της μόδας</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/10/19/Hussein_Chalayan_-_%ce%9f_%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82_%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%82</link>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:23:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/10/19/Hussein_Chalayan_-_%ce%9f_%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82_%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%82</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPupD89G38I/AAAAAAAAASA/0AznxNR7NeY/s1600-h/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPupD89G38I/AAAAAAAAASA/0AznxNR7NeY/s320/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD.jpg" /></a><br />Η δημιουργία δεν έχει όρια για τον τουρκοκύπριο σχεδιαστή, που του αρέσει να αμφισβητεί τα στερεότυπα και να προκαλεί. Με αφορμή την παρουσίαση της εγκατάστασης - τούνελ για τη βότκα Level, τον συναντήσαμε στην Αθήνα και μας μίλησε για το έργο του.<br /><br />Ότι και αν κάνει ο Hussein Chalayan, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται επάνω του. Με έναν μαγικό τρόπο, οι δημιουργίες του κινούνται στο όριο μεταξύ τέχνης και μό¬δας. Από τη μία δημιουργεί εικαστικές εγκαταστάσεις και σκηνοθετεί ταινίες και από την άλλη τα ρούχα του μοιάζουν με γλυπτά. Πάντα, όμως, η δουλειά «αφορά το σώμα» μέσα από ένα παιχνίδι απουσίας - παρου¬σίας - αποκάλυψης. Τα κοστούμια του είναι παράξενα και έχουν δομή ξεκάθαρα αρχιτεκτονική. Ρούχα κινούμενα που με το πάτημα ενός κουμπιού γίνονται πιο αποκαλυπτικά, ρούχα-τραπέζία, ρούχα αυτοφωτιζόμενα με λέιζερ, ρούχα-καλύμματα επίπλων που με¬τατρέπονται σε βραδινά σύνολα, ρούχα που λειτουργούν και ως άτρακτοι αεροσκάφους. <br />Οι κολεξιόν του ξεχωρίζουν για τον πειραμα¬τισμό τους, τον πρωτότυπο και εντυπωσιακό σχεδιασμό, τις ιδέες ανάδειξης του σώμα¬τος, τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και την έκφραση πολιτιστικής ταυτότητας. 0 πολυ-βραβευμένος Τουρκοκύπριος σχεδιαστής -που έχει την έδρα του στο Λονδίνο - βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα προ¬κειμένου να παρουσιάσει το νέο του project στο πολιτιστικό κέντρο Ελληνικός Κόσμος. Πρόκειται για μια εικαστική εγκατάσταση, που δημιούργησε για την εταιρεία V&amp;S Absolut Spirits με θέμα τη βότκα Level. Με σχεδιαστική μαεστρία, ο Chalayan οδηγεί τους επισκέπτες να διασχίσουν ένα τούνελ στα τυφλά, χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες αισθήσεις τους για να αναγνωρί¬σουν την ταυτότητα του προϊόντος. <br /><br />Πώς εμπνευστήκατε την εγκατάσταση; <br />Η απουσία της όρασης ήταν η πρώτη ιδέα. Προσπάθησα να μεταφράσω τη σκέψη αυτή σε σχέση με το ποτό δημιουργώντας μία εμπειρία για τον θεατή. Αρχικά σκέφτηκα να μετατρέψουμε το μπουκάλι σε ένα μουσικό όργανο που θα παράγει διαφορετικούς ήχους. Μετά προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα αντηχούσαν αυτές οι μουσικές. Ετσι γεννήθηκε η ιδέα του τούνελ. Μου άρεσε η σκέψη ότι το σώμα θα μπορούσε <a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPupD-ssB2I/AAAAAAAAASI/RhFaDc_8H1c/s1600-h/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD1.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPupD-ssB2I/AAAAAAAAASI/RhFaDc_8H1c/s320/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD1.jpg" /></a>να νιώσει τον ήχο μέσα στον χώρο. Παραδίνο¬ντας όλες τις αισθήσεις στο απόλυτο σκοτάδι, η συναισθηματική εγρήγορση σε βοηθά να μυρίσεις και νά αισθανθείς τα συστατικά του ποτού. Ετσι, στο τέλος της διαδρομής απολαμβάνεις ολοκληρωτικά τη βότκα. <br /><br />Το παιχνίδι απουσίας - παρουσίας έχει σχέση με το γεγονός ότι νιώθετε, όπως έχετε δηλώσει, χωρίς ρίζες; <br />Ως Τουρκοκύπριος δεν έχω συγκεκριμένες ρίζες, στοιχείο που έχει καθορίσει τη δου¬λειά μου. Εκπροσωπώ μια γενιά ανθρώπων που έχουν δύο-τρεις καταγωγές κάτι που συναντάς συχνά στο Λονδίνο όπου μεγά¬λωσα, θεωρώ ότι ανήκω στην Αγγλία, την Κύπρο, την Τουρκία, τη Μεσόγειο... Συχνά αναρωτιέμαι ποιος πραγματικά είμαι. <br /><br />Γιατί ακόμη και οι κολεξιόν σας μοιάζουν με performances και εγκαταστάσεις; <br />Δεν έχω εμμονή με τά installations. Εξαρτάται από την ιδέα κάθε φορά. Ορισμένες φορές όμως τα ίδια τα ρούχα απαιτούν εκτεταμένους χώρους. Μου αρέσει η δουλειά μου να αφη¬γείται πάντα μία καινούργια ιστορία. <br /><br />Τη δουλειά σας χαρακτηρίζει πάντοτε το στοιχείο του αποπροσανατολισμού. <br />Εχετε δίκιο, όμως το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στο πώς το εισπράττει αυτό ο θεατής. Μέσα στο τούνελ η έλλειψη όρασης εντείνει την αίσθηση του αποπροσανατολισμού εγείροντας τις άλλες αισθήσεις. Αντίστοιχα, στα σόου μου τα μοντέλα παρουσιάζουν τα ρούχα επάνω σε κινούμενες ή περιστρεφόμενες βάσεις που δημιουργούν μια αίσθηοη αποπροσανατολισμού, αφήνοντας όμως τη φαντασία των θεατών να κάνει τους δικούς της συνειρμούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν χρησιμοποιώ το στοιχείο αυτό για εντυπωσιασμό. <br /><br />Ενδιαφέρεστε για τους χώρους, αλλά δεν γίνατε αρχιτέκτων, όπως ήθελαν οι γονείς σας... <br />Η μόρφωση αποτελούσε προτεραιότητα για τους γονείς μου και το ταλέντο μου στο σχέδιο σήμαινε για εκείνους σπουδές αρχι¬τεκτονικής. Προσωπικά, έχω εμμονή με το σώμα και ίσως γι' αυτό δεν έγινα αρχιτέκτων. Ηθελα να επικεντρωθώ σε αυτό. Ο,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου περιστρέφεται γύ¬ρω από το σώμα. Οι αρχιτεκτονικές ιδέες με ελκύουν ακόμη, όμως περισσότερο σε θεω¬ρητικό επίπεδο. Κυρίως λόγω της επιρροής που ασκούν στην κοινωνία. Σαφώς τα ρούχα ασκούν μικρότερη επίδραοη, αν σκεφτεί κα¬νείς τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. <br /><br />Οι πρωτοποριακές δημιουργίες σας πόσο επηρεάζονται από την τεχνολογία;<br />Είμαι φανατικός με την τεχνολογία. Είναι το μόνο μέσο που εξελίσσεται συνεχώς και μου δίνει τη δυνατότητα, ακόμη και σε κάθε κολεξιόν μου, να ενσωματώνω στα υφάσμα¬τα μηχανικές ιδιότητες που δεν έχουν εφαρ¬μοστεί ξανά στο παρελθόν. <br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPupENMhS8I/AAAAAAAAASQ/CKjfLHwnf_I/s1600-h/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD6.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPupENMhS8I/AAAAAAAAASQ/CKjfLHwnf_I/s320/%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD6.jpg" /></a>Εμπνέεστε από το έργο άλλων σχεδιαστών; <br />Βεβαίως. 0 Marc Newson, ο ves Behar, ο Μιχάλης Αναστασιάδης, ο Martino Gamper είναι μερικοί από αυτούς. Αυτό που με απογοητεύει, όμως, είναι ότι πολλές φορές οι ιδέες των ντιζάινερ μένουν σε επίπεδο πρωτοτύπου και δεν κυκλοφορούν μαζικά. Τα περιοδικά τις προβάλλουν, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται μέρος της ζωής μας. Το ίδιο ισχύει και στη δουλειά μου, έχω πολλά πρω¬τότυπα που δεν κυκλοφόρησαν ευρέως. <br /><br />Αυτό συμβαίνει και στην υψηλή ραπτική... <br />Φυσικά, μόνο που εκεί οι δημιουργίες αντιγράφονται αμέσως μετά τα σόου, οπότε κυκλοφορούν μαζικά... <br /><br /><br />Πηγή:συνέντευξη στο Μέμο Φιλιππίδη για το περιοδικό ΒΗΜΑDECO, 13 Νοεμβρίου 2008<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-5830184457964691491?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Η ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/10/17/%ce%97_%ce%95%ce%a5%ce%a6%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%a4%ce%97_%ce%9f%ce%a8%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%9c%ce%9f%ce%94%ce%91%ce%a3</link>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 21:45:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/10/17/%ce%97_%ce%95%ce%a5%ce%a6%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%a4%ce%97_%ce%9f%ce%a8%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%9c%ce%9f%ce%94%ce%91%ce%a3</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	«Η ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ» <br />ENAΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Ε.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1880 - 1960<br />Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ<br />16 Απριλίου 2008 – 10 Ιανουαρίου 2009<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjfJkxqyGI/AAAAAAAAARg/GKNZGVc8gPI/s1600-h/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B74.JPG"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjfJkxqyGI/AAAAAAAAARg/GKNZGVc8gPI/s200/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B74.JPG" /></a><br />Περισσότερα από πεντακόσια κοσμήματα ένδυσης που χρονολογούνται από το 1880 έως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα φιλοξενούνται στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη σε μία περιοδική έκθεση αφιερωμένη στο κόσμημα ως απαραίτητο συμπλήρωμα της γυναικείας αμφίεσης. Λαμπερές, πολύχρωμες δημιουργίες από μια πρώτο-εμφανιζόμενη <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjgDUVueyI/AAAAAAAAARo/mSnIpslIgfo/s1600-h/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B75.JPG"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjgDUVueyI/AAAAAAAAARo/mSnIpslIgfo/s200/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B75.JPG" /></a>ιδιωτική συλλογή που αριθμεί 2500 και πλέον αντικείμενα, συνθέτουν στα πλαίσια της έκθεσης αυτής έναν αιώνα εξελίξεων στον χώρο της μοντέρνας κοσμηματοποιΐας αλλά και της πολιτικής, της μόδας και της τέχνης.<br />Γεννημένα στα ατελιέ των μεγάλων couturiers, τα κοσμήματα ένδυσης («costume jewelry»), αποτελούσαν τον αντίποδα των κοσμημάτων υψηλού κόστους Ιστορικών Οίκων του <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjfJLLsSXI/AAAAAAAAARQ/RGKFMNZffb8/s1600-h/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B72.JPG"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjfJLLsSXI/AAAAAAAAARQ/RGKFMNZffb8/s200/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B72.JPG" /></a>δυτικού κόσμου. Χάρη στην ευελιξία που επέτρεπε στους δημιουργούς τους η χρήση ημιπολύτιμων υλικών, όπως γυαλί, κεραμικά, ευτελή μέταλλα, πρώιμα πλαστικά όπως βακελίτης και καζεΐνη, οργανικά υλικά όπως κοχύλια, τα κοσμήματα ένδυσης συμβάδιζαν με τον παλμό της καθημερινότητας. Σήμερα, εικονίζουν τις πολιτικό-κοινωνικές εξελίξεις αλλά και τη ζωηρή αλληλουχία των εικαστικών ρευμάτων που χαρακτήρισαν τον χώρο της τέχνης στο πέρασμα του 20ου αιώνα. <a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjgDh1jgnI/AAAAAAAAARw/Y7Gunh3fWXA/s1600-h/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B76.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjgDh1jgnI/AAAAAAAAARw/Y7Gunh3fWXA/s200/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B76.JPG" /></a><br />Αναβιώνουν απόηχους της Βικτωριανής Αγγλίας και της Belle Époque, των κινημάτων του Αrt Nouveau και Αrt Deco, την παράτολμη μόδα του Charleston και των flapper girls. Τα κοσμήματα της έκθεσης απηχούν, παράλληλα, τόσο τα δύσκολα χρόνια των δύο παγκοσμίων πολέμων και του Αμερικανικού Κραχ όσο την καταναλωτική ευμάρεια των δεκαετιών του ’50 και του ’60. Συνδέονται με ηχηρά ονόματα όπως αυτό της Εlsa Schiaparelli, της δημιουργού πού αναστάτωσε τον χώρο της μόδας την δεκαετία του 1930 εμπνευσμένη από τoν Σουρεαλισμό και το έργο του Dali και του Cocteau. <br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjfJqRY5CI/AAAAAAAAARY/Si2mtHZf8mo/s1600-h/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B73.JPG"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjfJqRY5CI/AAAAAAAAARY/Si2mtHZf8mo/s200/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B73.JPG" /></a>Με έμφαση στην Αμερικανική Κοσμηματοποΐα της ένδυσης, και έργα από περισσότερους από 110 δημιουργούς και εταιρίες, η έκθεση μαρτυρεί την αστείρευτη φαντασία των σχεδιαστών αλλά και τον δυναμισμό μιας ‘βιομηχανίας’ η οποία δημιούργησε νέους τύπους κοσμημάτων για να ανταπεξέλθει στης ανάγκες της εποχής. Ζώα, λουλούδια, πρίγκιπες, ακροβάτες και γελωτοποιοί, ακόμη και τοπία ή σκηνές εμπνευσμένες από την μακρινή ανατολή, σαγηνεύουν με την ποικίλη θεματογραφία αλλά και με την τολμηρή υπερβολή των χρωμάτων και των υλικών τους. Ευέλικτα και ευφάνταστα τα έργα της έκθεσης μαρτυρούν ότι ο <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjgDk4FDmI/AAAAAAAAAR4/R3EVxieR3rE/s1600-h/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B77.JPG"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SPjgDk4FDmI/AAAAAAAAAR4/R3EVxieR3rE/s200/%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B77.JPG" /></a>χώρος του κοσμήματος ένδυσης λειτούργησε και ως προπομπός των εξελίξεων στον χώρο του εικαστικού κοσμήματος για το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα στην παγκόσμια εικαστική σκηνή. <br /><br />Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη<br />Καρυατίδων &amp; Καλλισπέρη 12 <br />Ακρόπολη 117 42<br />τηλ. 210-9221044, 210-9227260, 210-9239260, 210-9239709<br />fax: 210-9237358<br /><br />Email:jewelrymuseum@ath.forthnet.gr<br /><br /><br />Πηγή: <a href="http://www.lalaounis-jewelrymuseum.gr/">[www.lalaounis-jewelrymuseum.gr]</a> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-4720341057209673800?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Yves Saint Laurent - Ο Βασιλιάς της γαλλικής μόδας</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/07/11/Yves_Saint_Laurent_-_%ce%9f_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%82</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:25:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/07/11/Yves_Saint_Laurent_-_%ce%9f_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%82</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS4CT5qVI/AAAAAAAAAPg/f4EkrqljpGI/s1600-h/2222.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS4CT5qVI/AAAAAAAAAPg/f4EkrqljpGI/s320/2222.jpg" /></a><br />Τα ρούχα του αγαπήθηκαν από την υψηλή κοινωνία και το λογότυπό του με τα τρία γράμματα έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Η αχλή του μύθου που περιβάλλει το Γάλλο μόδιστρο δεν πρόκειται να σβήσει με το θάνατο του. Κι αυτό όχι μόνο επειδή έφερε πά¬ντα χαρακτηριστικά μυθιστορηματικής περσόνας, αλλά γιατί κυρίως ήταν «ο πρώτος που ανήγαγε την υψηλή ραπτική σε τέχνη και της έδωσε διεθνή επιρροή», όπως δήλωσε για εκείνον ο πρόεδρος Νικολά<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUBvjicbI/AAAAAAAAAQI/KIjUdLD0hX4/s1600-h/%CF%89%CE%B7%CE%B2%CE%B3%CE%B7%CE%B3.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUBvjicbI/AAAAAAAAAQI/KIjUdLD0hX4/s320/%CF%89%CE%B7%CE%B2%CE%B3%CE%B7%CE%B3.jpg" /></a><br />Γεννήθηκε την εποχή που η Σανέλ έκανε επανάσταση στη μόδα με το «μικρό μαύρο φόρεμα» και ξεκίνησε την καριέρα του ως σχεδιαστής δίπλα στον Κριστιάν Ντιόρ που επέστρεψε στη μεταπολεμική γυναικεία μόδα τη χαμένη της θηλυκότητα. Στη μετέπειτα αυτόνομη πορεία του στο χώρο κέρδισε τη θέση του στο πάνθεον δίπλα στους ευφυείς δασκάλους και προκατόχους του. Όταν ήταν ακόμα εν ζωή, αρκετοί αποκαλούσαν τον Ιβ Σεν Λοράν «τελευταίο θρύλο» της μόδας του 20ού αιώνα. Αποχαιρετώντας τον, αξίζει να αναφερθούμε στις πτυχές του έργου του για τις οποίες η μόδα δεν πρόκειται να τον ξεχάσει ποτέ.<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS4WJ-7bI/AAAAAAAAAPo/eghM09HDVK0/s1600-h/060208.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS4WJ-7bI/AAAAAAAAAPo/eghM09HDVK0/s320/060208.jpg" /></a><br />Ήταν ο νεότερος σχεδιαστής που είχε αναλάβει ποτέ έναν οίκο μόδας - έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Christian Dior σε ηλικία μόλις 21 ετών! Έγινε το «δεξί χέρι» του ίδιου του Κριστιάν Ντιόρ ενώ είχε μόλις συμπληρώσει τα 17 έτη. Με την πρώτη του κιόλας συλλογή για το θρυλικό οίκο, στάθηκε στο ύψος της φήμης του και απέσπασε θριαμβευτικές κριτικές. Το 1965, στην κολεξιόν Mondrian για τον οίκο Yves Saint Laurent πια, ανέδειξε τα γεωμετρικά μοτίβα σε κορυφαία τάση. Το 1966, προβλέποντας τη ραγδαία εξέλιξη του χώρου του pret-a-porter, λάνσαρε τη δεύτερη, πιο οικονομική σειρά της φίρμας του, την Yves Saint Laurent-Rive Gauche. Την ίδια χρονιά παρουσιάζει στην κολεξιόν του το σμόκιν, σήμα κατατεθέν του στιλ του, καθιερώνοντας το στη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Στην ίδια συλλογή δίνει έμφαση και στο γυναικείο κουστούμι, του οποίου υπήρξε και ένας από τους βασικούς υποστηρικτές. Και τα δύο θεωρούνται πως ήταν από τις καινοτομίες που «απελευθέρωσαν» τη γυναίκα μέσα από τη μόδα και το στιλ.<a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUByRnVbI/AAAAAAAAAQQ/dZAlfhdPnKM/s1600-h/+%CE%B2%CE%B2%CF%89%CF%88.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUByRnVbI/AAAAAAAAAQQ/dZAlfhdPnKM/s320/+%CE%B2%CE%B2%CF%89%CF%88.jpg" /></a><br /><br />Στον Ιβ Σεν Λοράν η μόδα χρωστάει το στιλ σαφάρι. Μεγαλωμένος ο ίδιος στην Αλγερία, πρώην αποικία της Γαλλίας, επηρεάστηκε από την «αποικιακή» αρχιτεκτονική και αισθητική και εμπνεύστηκε το στιλ που συνδύαζε τα στοιχεία της με κάποια αφρικανικά μοτίβα. Πρώτη φορά ο σχεδιαστής παρουσιάζει το safari jacket το 1968. <a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS4X95d9I/AAAAAAAAAPw/kPl4uWrTa2U/s1600-h/YvesSaintLaurent.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS4X95d9I/AAAAAAAAAPw/kPl4uWrTa2U/s320/YvesSaintLaurent.jpg" /></a> Από την ίδια καλοκαιρινή συλλογή προέκυψαν όμως δύο ακόμα μεγάλες τάσεις που σημάδεψαν τη μόδα της εποχής: οι διάφανες μπλούζες και η ολόσωμη φόρμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν από τους πρώτους σχεδιαστές της υψηλής ραπτικής που εξέφραζε ευθέως τον ενθουσιασμό του για τα τζιν παντελόνια δηλώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι που δεν είναι δική μου εφεύρεση: δεν υπάρχει άλλο τόσο απλό, πρακτικό και ταυτόχρονα κομψό και σέξι ένδυμα».<a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUB0MMQVI/AAAAAAAAAQY/rqt5WdyjXKs/s1600-h/%CE%B4%CF%86%CE%B4%CF%86%CE%B4.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUB0MMQVI/AAAAAAAAAQY/rqt5WdyjXKs/s320/%CE%B4%CF%86%CE%B4%CF%86%CE%B4.jpg" /></a><br /><br />Το 1976 η συλλογή του «Saisons Russes», που ισορροπούσε ανάμεσα στην «ελαφρότητα» που αποπνέανε οι στολές που φορούσαν οι χορεύτριες της διάσημης ομάδας κλασικού μπαλέτου του Ντιαγκίλεφ και την επιβλητικότητα της ρωσικής παραδοσιακής ενδυμασίας, ενθουσίασε την κριτική, κερδίζοντας τους χαρακτηρισμούς της «επαναστατικής» και της «συλλογής που θα αλλάξει την πορεία της μόδας». <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS49q-gkI/AAAAAAAAAP4/u-0-vQ_IPCA/s1600-h/46516-large.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdS49q-gkI/AAAAAAAAAP4/u-0-vQ_IPCA/s320/46516-large.jpg" /></a><br />Η ίδιος ο δημιουργός της δήλωνε τα πιο κάτω: «Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη συλλογή μου, είναι όμως η πιο όμορφη».<br />Ο Σεν Λοράν λάτρευε το χρώμα και χάρη στην επιμονή του η σύγχρονη γυναικεία γκαρνταρόμπα υιοθέτησε τις πιο εντυπωσιακές εξωτικές αποχρώσεις του κόκκινου και του ροζ, των μπαχαρικών, του πράσινου και του μπλε. To Opium, άρωμα που κυκλοφορεί από τον οίκο το 1977, γίνεται ένα από τα πιο δημοφιλή στην ιστορία της σύγχρονης αρωματοποιίας και παραμένει έως σήμερα ένα από τα αρώματα μπεστ σέλερ.<a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUCPNGsOI/AAAAAAAAAQg/4r8dnF9Ur44/s1600-h/%CF%86%CE%B3%CF%86%CE%B3.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SHdUCPNGsOI/AAAAAAAAAQg/4r8dnF9Ur44/s320/%CF%86%CE%B3%CF%86%CE%B3.jpg" /></a><br /> Το 2002 ο Ιβ Σεν Λοράν δεν δίστασε να συ¬γκρουστεί ανοιχτά με τον Τομ Φορντ, από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του νέου κατεστημένου της μόδας. Σε μια από τις συνεντεύξεις που έδωσε εκείνη τη χρονιά, είχε δη¬λώσει: «Δεν έχω καμία σχέση μ' αυτή την καινούργια μόδα. Το επάγγελμα του σχεδιαστή προϋποθέτει πολύ πιο σημαντικά και σοβαρά πράγματα από το να ξέρεις να διακοσμείς όμορφα τις βιτρίνες της μπουτίκ σου<br /><br />                                               Της Ήλέκτρας Κανέστρι, για το ΕΨΙΛΟΝ.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-1965171979135785619?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Green Bags - Οι "πράσινες" τσάντες στο Museum of Bags and Purses</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/07/03/Green_Bags_-_%ce%9f%ce%b9__%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%cf%82__%cf%84%cf%83%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%bf_Museum_of_Bags_and_Purses</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:14:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/07/03/Green_Bags_-_%ce%9f%ce%b9__%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%cf%82__%cf%84%cf%83%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%bf_Museum_of_Bags_and_Purses</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzt0tYvDfI/AAAAAAAAAPA/NF3fjOiIE1Y/s1600-h/GreenBag1.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzt0tYvDfI/AAAAAAAAAPA/NF3fjOiIE1Y/s320/GreenBag1.jpg" /></a><br />«New Green Bags» ονομάζεται η έκθεση που φιλοξενείται στο Museum of Bags and Purses (The Tassenmuseum Hendrikje) του Άμστερνταμ έως και τις 17 Αυγούστου. Εκτίθενται αχρησιμοποίητες τσάντες, παλιές και σύγχρονες, φτιαγμένες από ανακυκλωμένα υλικά και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η έκθεση εγκαινιάστηκε από την  Femke Halsema, εκπρόσωπος του κόμματος των Πράσινων στην Ολλανδία.<br /><br />Οι σχεδιαστές τσαντών έχοντας οικολογικές ανησυχίες καθιστούν το περιβάλλον κεντρικό στις δημιουργίες τους, όπως στην επιλογή των υλικών και τη μέθοδο κατασκευής. <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzuUWOHKnI/AAAAAAAAAPI/nU2XLXfd8HU/s1600-h/Eco-Friendly-Green-Bags-2.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzuUWOHKnI/AAAAAAAAAPI/nU2XLXfd8HU/s320/Eco-Friendly-Green-Bags-2.jpg" /></a>Η έκθεση Green Bags έχει σκοπό να αναδείξει αυτό το ενδιαφέρον τους.<br /><br />Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών δεν είναι κάτι νέο και ηστην έκθεση αποδεικνύεται ότι η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης των υλικών εφαρμόστηκε επίσης και στο παρελθόν με επιτυχία. Σε περιόδους που τα υλικά ήταν δύσκολο να βρεθούν, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των πολέμων, ήταν μια πρόκληση για να είναι κάποιος δημιουργικός και ευρηματικός στη χρήση των υλικών. Αλλά η επαναχρησιμοποίηση των υλικών στη μόδα μπορεί επίσης να είναι μια απάντηση στην παρούσα καταναλωτική συμπεριφορά  σε μια αναλώσιμη κοινωνία.<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzt0AODeTI/AAAAAAAAAOw/RJdbqrbpen8/s1600-h/greenbags.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzt0AODeTI/AAAAAAAAAOw/RJdbqrbpen8/s320/greenbags.jpg" /></a><br />Μοναδικές τσάντες μπορούν να γίνουν από ανακυκλωμένα υλικά. Απευθύνονται όμως σε καταναλωτές που είναι συνειδητοί οπαδοί της μόδας, ανησυχούν για το περιβάλλον, και θέλουν να το δείξουν με τη στάση τους. Οι τσάντες μπορούν να γίνουν από πολλά  διαφορετικά υλικά, τα ακόλουθα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση: βούρτσα και τηγάνι από το Henk Stallinga, η τσάντα πουκάμισο από τον Uli Rapp, η τσάντα γούνινο παλτό από τη Georgette Koning και οι τσάντες με καπάκια από τη Frieda Badoux.<br />.<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzuUvueZPI/AAAAAAAAAPQ/gAuMAeUIIL0/s1600-h/Eco-Friendly-Green-Bags-3.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzuUvueZPI/AAAAAAAAAPQ/gAuMAeUIIL0/s320/Eco-Friendly-Green-Bags-3.jpg" /></a><br />Τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι μια απάντηση στα σκουπίδια και την υπερπαραγωγή. Οι αδελφοί Freitag είναι πρωτοπόροι στη χρήση των ανακυκλωμένων υλικών για να κάνουν τις τσάντες. Οι ελβετικοί αδελφοί έγιναν μόδα το 1993 όταν χρησιμοποίησαν για αυτό το σκοπό ένα πολύχρωμο σκέπαστρο φορτηγού. Η Paula Pontes είναι ένας άλλος σχεδιαστής τσαντών που αντιστέκεται μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών. Οι τσάντες της είναι φτιαγμένες από ελαστικά ποδηλάτων και αυτοκινήτων, διαφημιστικές πινακίδες και παλαιά ύφασμα.<br />Μερικοί σχεδιαστές έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω και χρησιμοποιούν υλικά που βρίσκουν στα σκουπίδια, όπως συσκευασίες από πατατάκια ή χαρτί περιτυλίγματος γλυκών. <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzt0STHsOI/AAAAAAAAAO4/gSuiXLZQVXI/s1600-h/_X9R6320.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzt0STHsOI/AAAAAAAAAO4/gSuiXLZQVXI/s320/_X9R6320.jpg" /></a><br />Οι τεχνικές όπως το πλέξιμο, η ύφανση και η εκτύπωση δίνουν στις τσάντες μια μοντέρνα εμφάνιση έτσι το σχέδιο των τσαντών συνδυάζει τη χρήση παραδοσιακών υλικών με τη χειροτεχνία.<br /><br />Στην έκθεση παρουσιάζονται ενδεικτικά τσάντες των: Merel Boers, René Boin, Hester van Eeghen, Mada van Gaans, Corné Gabriels, Connie Groenewegen, Petra Hartman, Ferry Meewisse, Chequita Nahar, Piet Paris, Tytti Peltoniemi, Uli Rapp, Margit Seland, Martine Viergever, Sander Wiersma<br /><br />Η Sigrid Ivo που εργάζεται 12 χρόνια στο Μουσείο αναφέρει σχετικά <br /><br />«Το βρίσκω πραγματικά ενδιαφέρον ότι αυτές οι «πράσινες» τσάντες  που έχουμε εδώ στο μουσείο είναι όχι μόνο φτηνή μόδα που έρχεται και μετά χάνεται, αλλά κάτι που μένει διαχρονικά. Η εικόνα που είχαμε για την ανακύκλωση πριν από 20 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι σχεδιαστές εργάζονται μαζί με τις εταιρείες για να αναπτύξουν τα βιώσιμα προϊόντα. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες μπροστά. Η ποιότητα συνεχώς καλυτερεύει και τα σύγχρονα ανακυκλωμένα προϊόντα είναι αξιόπιστα και μοντέρνα»<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzuUq69jRI/AAAAAAAAAPY/0FWWlMyHmG8/s1600-h/GreenBag4.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGzuUq69jRI/AAAAAAAAAPY/0FWWlMyHmG8/s320/GreenBag4.jpg" /></a><br />Museum of Bags and Purses<br />Herengracht 573<br />1017 CD Amsterdam<br />Tel: 020-5246452<br />E-mail: info@tassenmuseum.nll <br />www.tassenmuseum.nll <br />Ανοιχτό καθημνερινά 10.00-17.00 (κλειστό 1/1, 30/4 &amp; 25/12)<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-3039721983424498270?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: O Tommy Hilfiger στην Ελλάδα</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/06/30/O_Tommy_Hilfiger_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:20:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/06/30/O_Tommy_Hilfiger_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkKgRKeujI/AAAAAAAAAOI/g5Vd4_RID68/s1600-h/tommy1.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkKgRKeujI/AAAAAAAAAOI/g5Vd4_RID68/s320/tommy1.jpg" /></a><br />Έχετε πει πως «τα τελευταία δέκα χρόνια, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της Ευρώπης». Πώς και επιλέξατε την Αθήνα, δέκα χρόνια πριν, για να ανοίξετε το δεύτερο ευρωπαϊκό σας κατάστημα;<br />Όταν εισβάλαμε στην ευρωπαϊκή αγορά, μας προσέλκυσε ιδιαίτερα η ελληνική, καθώς πιστέψαμε στην εξαιρετική αίσθηση του στυλ της. Σήμερα έχουμε πέντε καταστήματα στην Αθήνα και άλλα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Μύκονο, Ρόδο και Τρίκαλα.<br /><br />Πώς καταφέρνει κανείς να δημιουργήσει μια τεράστια επιχείρηση σε σχέση με το όνομα του, όπως το κάνατε εσείς;<br />Στη δική μου περίπτωση ήταν ένας συνδυασμός δημιουργίας, αποτελεσματικής έρευνας, επιχειρηματικότητας με ρίσκο, σωστού timing και απλής, καθαρής τύχης. Για να συνεχιστεί, απαιτείται μια ομάδα από πολύ καλούς και ικανούς συνεργάτες που ωθούν την επιτυχία για το μέλλον. <br /><br />Ποιο είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας σας με τον Καρλ Λάγκερφελντ τα τελευταία δύο χρόνια; <br />Ο Καρλ Λάγκερφελντ με έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για έναν δημιουργικά ιδιοφυή άνθρωπο και φυσικά για το απόλυτο fashion icon. Σχεδιάζοντας για τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, εξακολουθεί να είναι το απόλυτο μέτρο σύγκρισης όσον αφορά το στυλ, τη δημιουργικότητα. Έχει μια χαρισματική και συνεχή βελτίωση και είναι ένας από τους πιο αξιοσέβαστους σχεδιαστές στον χώρο μας. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που συνεργάζομαι τόσο στενά μαζί του.<br /><br />Σε ποιο σημείο συναντά η ειδική αισθητική του Λάγκερφελντ την ευρεία αισθητική του Hilfiger;<br />Εκείνος αναμειγνύει την παλιά αριστοκρατία με μια μοναδικά σύγχρονη αισθητική, η οποία συμπληρώνει και συναντά τη δική μου φιλοσοφία: κλασικός σχεδιασμός με εκείνο το «κάτι παραπάνω».<br /><br />Το 1994 ο πρίγκιπας Κάρολος, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Μπιλ Κλίντον επέλεξαν να φορέσουν ρούχα με την υπογραφή σας. Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες με τελείως διαφορετικό στυλ μεταξύ τους. Πιστεύετε πως ο δικός σας σχεδιασμός έχει την ιδιαιτερότητα να «δένει» με έναν τρόπο ανθρώπους τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους;<br />Απολύτως! Αυτό που αγαπώ περισσότερο στη μόδα είναι το κομμάτι της προσωπικής έκφρασης. Οι άνθρωποι μπορούν να υπογραμμίσουν το προσωπικό τους στυλ με τα δικά μας μοναδικά και κλασικά κομμάτια. <br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkM1ha7vtI/AAAAAAAAAOY/y2fTvRmoouw/s1600-h/tommy4.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkM1ha7vtI/AAAAAAAAAOY/y2fTvRmoouw/s320/tommy4.jpg" /></a><br /><br />Η Αθήνα διεξάγει κάθε σεζόν μια πολύ επιτυχημένη εβδομάδα μόδας. Θα σας ενδιέφερε να συνεργαστείτε με κάποιον Έλληνα σχεδιαστή;<br />Πραγματικά φροντίζω να γνωρίζω και να συνεργάζομαι με νέους σχεδιαστές μόδας. Είμαι πάντα ανοιχτός. Άλλωστε η Ελλάδα έχει αποτελέσει για μένα μια θαυμάσια πηγή έμπνευσης, ειδικά όσον αφορά τα χρώματα, τα υφάσματα και τις γραμμές μου.<br /><br />Είναι υποχρεωμένοι οι σχεδιαστές -(εξ)υπηρετώντας τη φιλοσοφία του εκάστοτε οίκου που εργάζονται- να ακολουθούν συγκεκριμένες γραμμές;<br />Μια πτυχή της μόδας είναι να επανεφευρίσκει τον εαυτό της. Για εμένα, η ποιότητα και η συνεχής αναζήτηση εμφανίζονται σε κάθε μου κολεξιόν, αλλά τα σχέδια έχουν πάντοτε κάτι καινούργιο πάνω τους. Αν και η φιλοσοφία στον πυρήνα των σχεδίων μου δεν αλλάζει ποτέ, κάθε σεζόν βρίσκω νέους τρόπους να ενημερώνω τη συλλογή μου με μια νέα έμπνευση. Αγαπώ την πρόκληση της επανερμηνείας των πραγμάτων με νέους και διαφορετικούς τρόπους. <br /><br />Προς τα πού πηγαίνει η μόδα στο μέλλον; Μπορείτε να προβλέψετε -βασιζόμενος στην εμπειρία σας- τι θα συμβεί στα επόμενα πέντε χρόνια; <br />Η μόδα θα συνεχίσει να αλλάζει και να επανεφευρίσκει τον εαυτό της. Πιστεύω πως η κύρια τάση θα έχει άμεση σχέση με μια παγκόσμια αντίληψη, από την<br />οποία θα προβάλλονται σχέδια που θα αντικατοπτρίζουν έναν περισσότερο «διεθνή» καταναλωτή. <br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkNhEN7Y9I/AAAAAAAAAOo/7VGk_zCU_9k/s1600-h/tommy3.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkNhEN7Y9I/AAAAAAAAAOo/7VGk_zCU_9k/s320/tommy3.jpg" /></a><br /><br />Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε για τη χρονιά που μας πέρασε; <br />Κάθε χρόνο μαθαίνω πως το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι να μην αφήνεις κανέναν να σου λέει πως είναι αδύνατον να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου. Χωρίς ελπίδες και όνειρα, ο κόσμος μας θα είχε στερηθεί όλα εκείνα τα μεγαλειώδη πράγματα που έχουν γίνει χάρη σε αυτά.<br /><br />Για την επόμενη σεζόν, η πλειονότητα των μεγάλων Ιταλών σχεδιαστών επηρεάστηκε νοσταλγικά από τις καλύτερες στιγμές της δεκαετίας του 1980. Ασπάζεστε αυτό τον τρόπο έμπνευσης;<br />Πιστεύω πως κάθε δεκαετία κουβαλάει μέσα της ένα μοναδικό στοιχείο της κουλτούρας και φυσικά της μόδας σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Έτσι, πιστεύω πως κάθε σεζόν, κατά συνέπεια, φέρει μαζί της μια δόση έμπνευσης από προηγούμενες δεκαετίες.<br /><br />Σε ένα φανταστικό επίπεδο, έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε για γεύμα πέντε προσωπικότητες που θαυμάζετε. Ποιες θα ήταν αυτές;<br />Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ήθελα να καλέσω. Ξεκινώ με την Γκρέις Κέλι, για την ειδική ομορφιά της και την εσωτερική της χάρη. Θα συνέχιζα με<br />προσωπικότητες από την Αμερική, όπως η Μέριλιν Μονρόε και ο Ελβις Πρίσλεϊ, οι οποίοι θα ήταν σίγουρα στη λίστα μου. Δεν θα μπορούσα να μην καλέσω τον Αντί Γουόρχολ, καθώς η Pop Art υπήρξε πάντα μεγάλη πηγή έμπνευσης νια μένα και, τέλος, αλλά όχι τελευταίος, θα ήθελα να καθίσω σε αυτό το τραπέζι με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που είναι ο ήρωας μου. <br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkKv4R2C2I/AAAAAAAAAOQ/QOPgNvTXA-8/s1600-h/tommy.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkKv4R2C2I/AAAAAAAAAOQ/QOPgNvTXA-8/s320/tommy.jpg" /></a><br /><br />Είστε ενεργό μέλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Tommy Hilfiger Corporate Foundation. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσατε, βλέποντας με τα ίδια σας τα μάτια όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που συμβαίνουν σε ανθρώπους γύρω μας;<br />Πραγματικά πιστεύω σε αυτό που λέμε «να προσφέρεις». Υπήρξα αρκετά τυχερός στη ζωή μου και κατάφερα να εκπληρώσω τα όνειρα μου και να ζήσω μια άνετη ζωή. Αν όμως δεν χρησιμοποιεί κανείς τις πηγές που έχει για να βοηθήσει και εκείνους που δεν είναι τόσο προνομιούχοι, πραγματικά πιστεύω πως δεν πάει καθόλου μπροστά. Προσωπικά το βιώνω σαν υποχρέωση μου και ως έναν από τους σκοπούς της ζωής μου, ως μια αποστολή. <br /><br />To Tommy Hilfiger Corporate Foundation ξεκίνησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 1995. Έπειτα από δέκα χρόνια πορείας, ποιο είναι το όραμα σας για το μέλλον;<br />Στο ξεκίνημα, στόχος μου ήταν να βοηθήσω σε πολλά επίπεδα. Είχαμε την υποστήριξη των Fresh Air Fund, The Martin Luther King Jr. National Memorial Project Foundation, The Race to Erase MS κ.ά. Η δημιουργία της συγκεκριμένης οργάνωσης αποτέλεσε νια μένα ορόσημο στη ζωή μου. Να μπορώ να κάνω τη διαφορά με οποιοδήποτε τρόπο είτε εγώ είτε η εταιρεία μου: αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό νια μένα και αποτελεί και το όραμα μου για το μέλλον. <br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkM12sybCI/AAAAAAAAAOg/S48khydYw1Y/s1600-h/tommy2.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SGkM12sybCI/AAAAAAAAAOg/S48khydYw1Y/s320/tommy2.jpg" /></a><br /><br />Πιστεύετε πως η μόδα μπορεί να βοηθήσει με εμφανή αποτελέσματα τέτοιους σκοπούς, χρησιμοποιώντας διάσημα ονόματα, ώστε να ενισχύει και να στηρίζει ουσιαστικά μια οργάνωση, όπως για παράδειγμα το Breast Health Institute το οποίο στηρίζετε; <br />Το πιστεύω απόλυτα! Συνεργαστήκαμε για το συγκεκριμένο Ινστιτούτο πρόσφατα στο Παρίσι και συγκεντρώσαμε χρήματα διαθέτοντας μια συλλογή από πολυτελή κομμάτια, συμπεριλαμβανομένης και μιας ιδιαίτερης τσάντας Tommy Hilfiger που είχε την υπογραφή της Κάρλα Μπρούνι. Επιπλέον, συνεργαστήκαμε με τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Τιερί Ανρί, δημιουργώντας το «The One for All Foundation», μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία νια να προωθήσουμε και να στηρίξουμε ένα σχέδιο ενάντια στον ρατσισμό και την κοινωνική ανισότητα<br /><br /><br />Ο Tommy Hilfiger θα βρίσκεται στην Ελλάδα στις 30/06 και 01/07 με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας του ανακαινισμένου καταστήματος του στην Κηφισιά.<br /><br />                                          Συνέντευξη στη Ζωή Κουσάκη για τις ΕΙΚΟΝΕΣ.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-491741361467444724?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Η ιστορία των Supremes από τη συλλογή της Mary Wilson</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/06/20/%ce%97_%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1_%cf%84%cf%89%ce%bd_Supremes_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%b7_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae_%cf%84%ce%b7%cf%82_Mary_Wilson</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:17:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/06/20/%ce%97_%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1_%cf%84%cf%89%ce%bd_Supremes_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%b7_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae_%cf%84%ce%b7%cf%82_Mary_Wilson</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu8n2Gi6EI/AAAAAAAAAM4/MhDk1tKcxDI/s1600-h/46516-large.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu8n2Gi6EI/AAAAAAAAAM4/MhDk1tKcxDI/s320/46516-large.jpg" /></a>Οι Supremes, το τρίο των μαύρων κοριτσιών από το Ντιτρόιτ, είχαν μια απίστευτη πορεία στη δισκογραφία, εφάμιλλη με αυτήν των Beatles. Μόνο τα αγόρια από το Λίβερπουλ πουλούσαν πιο πολλούς δίσκους από την Νταϊάνα Ρος, τη Μαίρη Γουίλσον και τη Φλοράνς Μπαλάρντ. Όταν δημιουργήθηκαν στο θρυλικό Μόταουν Στούντιο του Ντιτρόιτ, το 1961, σε μια εποχή που ακόμη ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε μαύρους και λευκούς ήταν πραγματικότητα, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία τους.<br /><br /><br /><br /><p><br /></p><br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9RVMS-SI/AAAAAAAAANI/N5nFmtSqDiE/s1600-h/46515-small.jpg"></a><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9lcFIPfI/AAAAAAAAANo/45KmyWsnyU8/s1600-h/46513-small.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9lcFIPfI/AAAAAAAAANo/45KmyWsnyU8/s320/46513-small.jpg" /></a>Και όμως, δεν ήταν μόνο η φωνή, το μπρίο και η κίνηση που τις έκανε γνωστές Για να φτιάξει την εικόνα τους, η Μόταουν δημιούργησε μια ολόκληρη ομάδα ειδικών -ανάμεσά τους εκείνοι που φρόντιζαν και τις δίδασκαν το μακιγιάζ, το χτένισμα, το ρούχο. Το look ήταν σοφιστικέ, βραδινό: περούκες με ίσια μαλλιά, κόντρα στο άφρο των αφρόντιστων μαύρων κοριτσιών της γειτονιάς, ψεύτικες βλεφαρίδες και απαστράπτουσες τουαλέτες, κεντημένες περίτεχνα με πέρλες, πούλιες ή χρυσές κλωστές... Τα δεκάδες ρούχα από την γκαρνταρόμπα της Γουίλσον παρουσιάζονται στο λονδρέζικο Μουσείο Βικτωρία και Αλμπερτ ως τις 19 Οκτωβρίου. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Η ιστορία των Supremes μέσα από τη συλλογή της Μαίρης Γουίλσον».<br /><br />Παρουσιάζονται πάνω από 50 κοστούμια που φορέθηκαν από τις original Supremes - τη Mary<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu-H82VXfI/AAAAAAAAANw/O2ODQlKSkfA/s1600-h/46515-small.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu-H82VXfI/AAAAAAAAANw/O2ODQlKSkfA/s320/46515-small.jpg" /></a> Wilson, τη Diana Ross και τη Florence Ballard- όσο και από τις Supremes των 70’s, τα οποία δείχνουν ενδυματολογικά όλη την πορεία του group . Η έκθεση έχει σκοπό να αναδείξει το ρόλο που έπαιξαν οι Supremes στην καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων στη αμερικάνικη κοινωνία καθώς επίσης και την επιρροή τους στους σημερινούς δημιουργούς. Στην έκθεση εξετάζεται επίσης το πόσο προσεγμένα ήταν το γκρουπ ντυμένο από τον Berry Gordy και τους συνεργάτες της Motown για να παρουσιάζονται στο κοινό.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9lSaXKII/AAAAAAAAANQ/ZHmQMd3JdgU/s1600-h/41583-large.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9lSaXKII/AAAAAAAAANQ/ZHmQMd3JdgU/s320/41583-large.jpg" /></a>Παρουσιάζετε το πρώτο φόρεμα που φορέθηκε από το γκρουπ όταν ακόμα ονομάζονταν The Primettes. Εκτίθενται κοστούμια που είναι σχεδιασμένα από τον χολιγουντιανό σχεδιαστή Bob Mackie (γνωστό ως “Sultan of Sequins”) καθώς επίσης και κοστούμια που φορέθηκα κατά την εμφάνιση του στην τηλεόραση στο ‘The Ed Sullivan Show’ (όπου συμμετείχαν 17 φορές). Η χρυσή, μπρονζέ και κίτρινη ‘Butterfly’ τουαλέτα με την οποία φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο του album «Cream of the Crop» το 1969 εκτίθεται όπως επίσης και τα φορέματα που φόρεσαν όταν έγιναν δεκτές από τη μητέρα της Βασίλισσας της Αγγλίας το 1968. Επίσης οι μαύρες βελούδινες τουαλέτες, οι ολοκέντητες με στρας, πέρλες και χρυσό μπροκάρ σχεδιασμένες από τον Mackie, που φορέθηκαν στην αποχαιρετιστήρια συναυλία της Diana Ross το 1970.<br /><br /><br /><br />Επιπλέον παρουσιάζεται αρχειακό υλικό από εμφανίσεις στη τηλεόραση, άρθρα και φωτογραφίες από περιοδικά της δεκαετίας του '60, τραγούδια του γκρουπ και εξώφυλλα δίσκων του.<br /><br />Τέλος παρουσιάζεται και η επίδραση των Supremes στο σήμερα. Ένα σύνολο κοστουμιών που<a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu-RPnjy3I/AAAAAAAAAN4/jaY2R2NzwtQ/s1600-h/46514-small.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu-RPnjy3I/AAAAAAAAAN4/jaY2R2NzwtQ/s320/46514-small.jpg" /></a> φοριούνται από τους Destiny Child εκτίθενται. Επίσης υπάρχει συνέντευξη του γνωστού παρουσιαστή της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου Trevor Nelson όπου γίνεται συζήτηση για τη επιρροή των Supremes στα σημερινά γυναικεία γκρουπ .<br />Η Mary Wilson, στην οποία ανήκει όλο το υλικό, αναφέρει σχετικά: «Εχω κρατήσει όλα αυτά τα φορέματα αποθηκευμένα για πάνω από 30 χρόνια. Ήταν το όνειρό μου να μπορέσω κάποια μέρα να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενη που εκτίθενται στο V&amp;A και πρόκειται να ταξιδέψουν σε όλη την Αγγλία».<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9lR4MQDI/AAAAAAAAANY/B4LZviOwzBc/s1600-h/46510-small.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9lR4MQDI/AAAAAAAAANY/B4LZviOwzBc/s320/46510-small.jpg" /></a>Η έκθεση είναι μέρος των προγραμμάτων του V&amp;A «Theatre and Performance<br />Collections». Την έκθεση επιμελήθηκαν οι Geoffrey Marsh (υπεύθυνος του τμήματος «Theatre and Performance Collections»), Victoria Broackes (υπεύθυνη των εκθέσεων), Carol Tulloch (ερευνήτρια, εξωτερική συνεργάτιδα του V&amp;A).<br />Τα εισιτήρια κοστίζουν £5 (η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά κάτω των 18 ετών)<br />Έχει εκδοθεί κατάλογος με τίτλο The Supremes, ο οποίος κοστίζει <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu-RF-kWYI/AAAAAAAAAOA/N9KcCFA_jrc/s1600-h/46504-small.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu-RF-kWYI/AAAAAAAAAOA/N9KcCFA_jrc/s320/46504-small.jpg" /></a>£12.99<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SFu9le_KCRI/AAAAAAAAANg/dKVweLzHgl0/s1600-h/46504-small.jpg"></a>Η έκθεση πρόκειται να ταξιδέψει : The Grundy Gallery, Blackpool (Νοέμβριος<br />– Ιανουάριος 2009), Birmingham Museum and Art Gallery (Μάρτιος-Ιούνιος 2009) και στο The<br />British Empire and Commonwealth Museum, Bristol (Ιούλιος-Αύγουστος 2009)<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-5315846224068704013?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: "Τhe Superhereos: Fashion And Fantasy" Οι υπερήρωες κάνουν... μόδα</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/05/21/_%ce%a4he_Superhereos:_Fashion_And_Fantasy__%ce%9f%ce%b9_%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82_%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd..._%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:55:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/05/21/_%ce%a4he_Superhereos:_Fashion_And_Fantasy__%ce%9f%ce%b9_%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82_%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd..._%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Δεν μεγαλουργούν μόνο στα κόμικς και στην Έβδομη Τέχνη. Οι <a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQSxCTeefI/AAAAAAAAAMI/xgCH_t6_nGc/s1600-h/ÏÏÏÎ¯Ï+ÏÎ¯ÏÎ»Î¿.JPG"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQSxCTeefI/AAAAAAAAAMI/xgCH_t6_nGc/s320/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.JPG" /></a>υπερήρωες είναι φιγούρες τις οποίες αποθεώνει και η μόδα, αν σκεφτεί κανείς ότι « μοιράζονται μια εμμονή με το σώμα, την ταυτότητά του και τις μεταμορφώσεις του » όπως ανέφερε ο Αντριου Μπόλτον, επιμελητής της έκθεσης «Υπερήρωες: Μόδα και Φαντασία» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, που εγκαινιάστηκε την περασμένη Δευτέρα με μια φιέστα η οποία θύμιζε σκηνές από τον κόκκινο τάπητα της απονομής των Οσκαρ.<br /><br /><br /><br />Με συνοικοδεσπότες τον Ιταλό μόδιστρο Τζιόρτζιο Αρμάνι, τους ηθοποιούς Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς και την editor in chief της «Vogue» Άννα Γουίντουρ, το γκαλά των εγκαινίων βρήκε το χολιγουντιανό star system στις επάλξεις μιας έκθεσης (επισήμως άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Τετάρτη) η οποία, αν και βασισμένη σε ένα τόσο αμερικανικό θέμα, απέδειξε ωστόσο ότι αυτό αποτελεί πηγή έμπνευσης σχεδιαστών κυρίως εκτός ΗΠΑ.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTGyTeehI/AAAAAAAAAMY/gI91g9bHPrQ/s1600-h/5.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTGyTeehI/AAAAAAAAAMY/gI91g9bHPrQ/s320/5.jpg" /></a>Μπορεί η «σημαία» της έκθεσης να ήταν το κοστούμι του Κάπτεν Αμέρικα και της Γουόντερ Γούμαν του 1940. Η πλειονότητα όμως των σχεδιαστών που υπογράφουν κοστούμια-εκθέματα προέρχεται από την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών κομβική θέση κατέχει ο Γάλλος μόδιστρος Τιερί Μιγκλέρ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης μόδας για τα κοφτερά του σχήματα, την αλύγιστη μέση και τη φόρμα-κλεψύδρα που κυριάρχησε στη δουλειά του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Εργασία η οποία στέκεται ανάμεσα στις δεκαετίες κατά τις οποίες μεσουρανούσε ο ανήσυχος φεμινισμός και στις σχεδιαστικές απόψεις που διατύπωσαν μεταγενέστερα δημιουργοί όπως ο Βρετανός Αλεξάντερ Μακ Κουίν, το ιταλικής καταγωγής σχεδιαστικό δίδυμο των Dolce &amp; Gabbana και ο βρετανός σχεδιαστής Γκάρεθ <a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQSxCTeegI/AAAAAAAAAMQ/T-ujyAH2eo0/s1600-h/7.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQSxCTeegI/AAAAAAAAAMQ/T-ujyAH2eo0/s320/7.jpg" /></a>Παγκ. Αναφορικά με τον τελευταίο, ο Αρμάνι σχολίασε ότι πρόκειται για τον πιο δημιουργικό προμηθευτή του στυλ υπερήρωα στη σύγχρονη μόδα. Η έκθεση ανοίγει με- τι άλλο;- ένα πορτρέτο του Σούπερμαν που υπογράφει ο Αντι Γουόρχολ. Παρ΄ότι 70 ετών πλέον, ο δημιουργημένος το 1938 υπερασπιστής του δικαίου μοιάζει αγέραστος. Το σκεπτικό της διπλής ταυτότητας είναι τόσο εγγενές στις ιστορίες των κόμικς ώστε αυτό που ο Μπόλτον αποκαλεί « μεταφορική ευπλαστότητα » προσθέτει μερικές ακόμη πινελιές γοητείας στην έκθεση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Σούπερμαν που μεταμορφώνεται στον Κλαρκ Κεντ πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα. Σημαντικό ρόλο στις μεταμφιέσεις της έκθεσης παίζουν οι καθρέφτες σύμφωνα με τρυκ της βικτωριανής εποχής, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος για το σκηνικό της έκθεσης Νέιθαν Κρόουλεϊ<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTHCTeeiI/AAAAAAAAAMg/6t2_iByaBbM/s1600-h/1.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTHCTeeiI/AAAAAAAAAMg/6t2_iByaBbM/s320/1.jpg" /></a>Από τα πιο χαρακτηριστικά του δημιουργήματα, η εικονική αναπαράσταση της πόλης Γκόθαμ που δημιουργεί ένα δραματικό φόντο μιας Σπαϊντεργούμαν ντυμένης με δαντέλα διά χειρός των Τζον Γκαλιάνο, Ζαν Πολ Γκοτιέ και Τζιόρτζιο Αρμάνι. Και ήταν ο τελευταίος που περιόδευσε στην έκθεση, μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους, δείχνοντας παιδικό ενθουσιασμό: θέλοντας να πάρει σπίτι, όπως είπε, έναν Σπάιντερμαν σε στάση υπόκλισης και θαυμάζοντας τις πριάπειες φαντασιώσεις του ανατρεπτικού συναδέλφου του, Τζον Γκαλιάνο. Η έκθεση αφιερώνει ένα ξεχωριστό κομμάτι της στους σχεδιαστές κινηματογραφικών κοστουμιών. Όπως το μαύρο λάτεξ με τα γαμψά νύχια που φορούσε η Μισέλ Πφάιφερ ως Κατγούμαν στην ταινία «Ο Βatman επιστρέφει» το 1992.<br /><br />Παρ΄ ότι δυναμική, με άποψη και ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, η έκθεση υστερεί στο κομμάτι της ψηφιακής αναπαράστασης. «Πού είναι τα αποσπάσματα από τις ταινίες που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν από κοινού με τα ρούχα;» αναρωτιέται η κριτικός μόδας της «Ιnternational Ηerald Τribune» Σούζι Μένκες, συμπληρώνοντας ότι λείπουν επίσης τα βίντεο που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα «συμφραζόμενα» της έκθεσης και να θέσουν «τα ρούχα σε κίνηση». <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTaiTeekI/AAAAAAAAAMw/e2OZAzw38K4/s1600-h/3.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTaiTeekI/AAAAAAAAAMw/e2OZAzw38K4/s320/3.jpg" /></a>Μια άποψη που φάνηκε να συμμερίζεται και ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ρωτώντας αν μια ανδρική δημιουργία του Γκαλιάνο έχει όντως παρουσιαστεί σε πασαρέλα. Ανεξαρτήτως των ενστάσεων, ωστόσο, ουδείς θα μπορούσε να διαφωνήσει ότι η πρωτοβουλία μπορεί να κομίσει φρέσκο και νεανικό κοινό στο μουσείο, μια και βρίσκει τους σχεδιαστές στις καλύτερες<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SDQTaSTeejI/AAAAAAAAAMo/3giaEYnO1x4/s1600-h/2.jpg"></a> στιγμές τους: τότε που παραχωρούν όλη τους τη δημιουργική πνοή στη φαντασία.<br /><br /><br />Tης Κατερίνας Λυμπεροπούλου, από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-6134354076153195431?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ, Για ένα μουσείο πολιτισμού του ενδύματος</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/05/07/%ce%95%ce%9d%ce%94%ce%a5%ce%95%ce%a3%ce%98%ce%91%ce%99,_%ce%93%ce%b9%ce%b1_%ce%ad%ce%bd%ce%b1_%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:47:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/05/07/%ce%95%ce%9d%ce%94%ce%a5%ce%95%ce%a3%ce%98%ce%91%ce%99,_%ce%93%ce%b9%ce%b1_%ce%ad%ce%bd%ce%b1_%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHTsiwyWUI/AAAAAAAAAJ4/7ifv0ZhloiY/s320/Webbanner.png" />Στην ημερίδα με θέμα την Ελληνική Μόδα και τη Βιομηχανία της Ένδυσης καθώς και το ρόλο της Πολιτείας στον κλάδο αυτό, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Απριλίου στo πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Εβδομάδας Μόδας, Athens Xclusive Designers Week, παρουσιάστηκε από την κ.Σοφία Παντουβάκη η έκθεση «Ενδύεσθαι».<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHUDiwyWYI/AAAAAAAAAKY/2DbsBF8jrEo/s1600-h/en-picture59.jpg"></a><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHU1CwyWcI/AAAAAAAAAK4/NXzijrlSrUs/s1600-h/en-picture59.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHU1CwyWcI/AAAAAAAAAK4/NXzijrlSrUs/s320/en-picture59.jpg" /></a>Η ομιλία της είναι η εξής:<br />«Για όσους έχετε το Πρόγραμμα εξ αρχής θα δείτε ότι ουσιαστικά εγώ σήμερα αντικαθιστώ την παρουσία και την ομιλία που θα είχε η κα Ιωάννα Παπαντωνίου η από μία έκθεση με τον τίτλο «Ενδύεσθαι», η οποία πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2007 και Ιανουάριο του 2008 στη Λεμεσό της Κύπρου, στο κέντρο Ευαγόρα Λανίτη από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Ευαγόρα και Κάθλιν Λανίτη».<br />Το σκεπτικό της έκθεσης αυτής συμπίπτει μ’ ένα γενικότερο σκεπτικό, μια φιλοσοφία που υποστηρίζεται όχι μόνο από την κα Παπαντωνίου αλλά από την Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας γενικότερα και αφορά τις σκέψεις για τη δημιουργία ενός Μουσείου Πολιτισμού το Ενδύματος.<br />Θα σας διαβάσω σύντομα το εισαγωγικό κείμενο της κας Παπαντωνίου από την έκθεση, το οποίο δείχνει κάποια στοιχεία από τη φιλοσοφία και το οποίο έχετε και στα χέρια σας και λέει ότι: <a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHU_iwyWdI/AAAAAAAAALA/WWCtwnJOlFM/s1600-h/en-picture57.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHU_iwyWdI/AAAAAAAAALA/WWCtwnJOlFM/s320/en-picture57.jpg" /></a><br />«Η ενδυματολογία είναι η μελέτη των ενδυμάτων από ιστορική, οικονομική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, γεωγραφική και κατασκευαστική σκοπιά. Ένδυμα είναι κάθε τι με το οποίο σκεπάζουμε το σώμα, ενώ ενδυμασία το σύνολο των εξωτερικών κυρίως ενδυμάτων. Πηγές της ενδυματολογικής έρευνας είναι τα ενδύματα αυτά καθαυτά, τα γραπτά μνημεία, ο προφορικός λόγος, οι καλλιτεχνικές απεικονίσεις, τα κάθε λογής σχέδια και τα κάθε είδους φωτογραφικά και κινηματογραφικά ντοκουμέντα.<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHUDywyWaI/AAAAAAAAAKo/H7kFCR-jhqM/s1600-h/tn_en-picture73.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHUDywyWaI/AAAAAAAAAKo/H7kFCR-jhqM/s320/tn_en-picture73.jpg" /></a>Πριν εκατομμύρια χρόνια, τα ανθρώπινα όντα λες και βγήκαν από το δοσμένο φυσικό τους περίβλημα, για να μεταμορφωθούν σε αφύσικα όντα και να δώσουν όψη σε μια υπερ-φύση που θα εξέφραζε την αντίληψη του εαυτού τους ως δαιμόνια, ως πνεύματα, ως αγγέλους. Αυτό χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα από τότε μέχρι σήμερα. Η οπτική σχέση <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHVQCwyWeI/AAAAAAAAALI/6uqa9TtHP2M/s1600-h/en-picture46.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHVQCwyWeI/AAAAAAAAALI/6uqa9TtHP2M/s320/en-picture46.jpg" /></a>μαγείας και τέχνης, η βάση της θρησκείας, της μαγείας, της τέχνης. Η αυτογνωσία μέσα από το ορατό σχήμα. Το μονοπάτι της μαγείας που οδηγεί πέρα από τα εγκόσμια προς ένα αιώνιο σχήμα της ατομικότητας των ανθρώπων, αποτέλεσε ένα αίνιγμα για το σύγχρονο Ευρωπαίο». <br />Το θέμα της έκθεσης αφορά το ένδυμα από όλες τις οπτικές γωνίες που θα μπορούσε κανείς να το προσεγγίσει. Γιατί ντύθηκε ο άνθρωπος; Τι έπαιξε ρόλο; Η αιδώς ή ο τονισμός της σεξουαλικότητας; Ο στολισμός ή η προστασία; Πότε έγινε αυτό; Τι αναλογεί στον κάθε πολιτισμό; Ένα κομμάτι ύφασμα μπορεί να τυλιχτεί με πολλούς τρόπους γύρω από το σώμα. Στην αρχαία Ελλάδα, ο τρόπος που οι γυναίκες κυρίως τύλιγαν αυτό το κομμάτι ύφασμα γύρω από το σώμα τους, εμπνέει ακόμα και σήμερα τα μεγάλα ονόματα στο χώρο της μόδας.<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHVyCwyWgI/AAAAAAAAALY/Qwba9HdTjio/s1600-h/en-picture28.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHVyCwyWgI/AAAAAAAAALY/Qwba9HdTjio/s320/en-picture28.jpg" /></a>Κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι ύφασμα κόπηκε στο κέντρο, από κει πέρασε το κεφάλι για να κρεμαστεί ελεύθερα από τους ώμους. Από τη στιγμή εκείνη ανοίχθηκαν χιλιάδες δρόμοι στην κοπή και τελικά τη σύνθεση ενδυμάτων με περισσότερα του ενός κομμάτια υφάσματος. Μετά την απογείωση της καλαισθησίας στη δεκαετία του ’30, σήμερα βρισκόμαστε στην υπερβολή του μη φορέσιμου όπου οι σχεδιαστές μόδας χρησιμοποιούν το σώμα με τον ίδιο τρόπο που ένας καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τον πηλό, το καναβάτσο ή κάποιο άλλο υλικό για να παράγει τέχνη. <br />Από τη σωματογραφία μέχρι το μη φορέσιμο, σε <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWQCwyWhI/AAAAAAAAALg/8Om8bBqhtiU/s1600-h/1.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWQCwyWhI/AAAAAAAAALg/8Om8bBqhtiU/s320/1.jpg" /></a>μια ελεύθερη εγκατάσταση αυτό πραγματεύεται η έκθεση «Ενδύεσθαι». Αφορμή για τη δημιουργία ενός Μουσείου Πολιτισμού του Ενδύματος. Η έκθεση «Ενδύεσθαι» στην Κύπρο λειτούργησε ως προσχέδιο μιας μεγαλύτερης έκθεσης που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα το 2010 και η οποία θ’ αγκαλιάζει το ίδιο περίπου αντικείμενο, δεν ξέρουμε αν θα είναι ακριβώς αυτός ο τίτλος της, βλέπετε οι φωτογραφίες άλλες είναι κοντινά πλάνα και άλλες είναι γενικές όψεις της έκθεσης και θα δείτε στοιχεία της φιλοσοφίας που ακολούθησε η κα Παπαντωνίου στο στήσ<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHVjSwyWfI/AAAAAAAAALQ/4W1Yb45jEbk/s1600-h/2.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHVjSwyWfI/AAAAAAAAALQ/4W1Yb45jEbk/s320/2.jpg" /></a>ιμο και που έχουν να κάνουν ακριβώς μ’ αυτά τα ερωτηματικά που διέπουν το γιατί και πώς ντυνόμαστε και πώς εξελίσσεται η μόδα κατά τη διάρκεια των αιώνων. <br />Το στήσιμο αφορά έναν κυρίως χώρο στο ισόγειο καθώς και μια ιδιαίτερη ενότητα που φτιάχτηκε κάποτε από ένα πατάρι, θα δω αν υπάρχει κάποια φωτογραφία να σας δείξω ακριβώς τι εννοώ, και όπου ακριβώς ανακατεύθηκαν ρούχα, ενδύματα από διαφορετικές εποχές. Ενώ στον πάνω όροφο του παταριού, στη συγκεκριμένη παρουσίαση που έγινε στην Κύπρο, υπήρχαν δημιουργίες σύγχρονων Κύπριων σχεδιαστών.<br />Θα ήθελα επίσης ν’ αναφερθώ σε δυο τρία στοιχεία πάρα πολύ σύντομα, σχετικά με τα βασικά<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWQSwyWiI/AAAAAAAAALo/3zOhFs8OJTk/s1600-h/3.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWQSwyWiI/AAAAAAAAALo/3zOhFs8OJTk/s320/3.jpg" /></a> ζητούμενα για το όραμα αυτό του Μουσείου Πολιτισμού του Ενδύματος. Οι φορείς που συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό είναι η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας της οποίας είμαι μέλος κι εγώ, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Το Μουσείο Μπενάκη και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα έχουν ήδη δυο πολύ μεγάλες ενδυματολογικές συλλογές, οι οποίες θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν το αρχικό υλικό για κάποια μόνιμη έκθεση του Μουσείου, ενώ υπάρχει και υλικό για περιοδικές εκθέσεις που θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό.<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWzCwyWkI/AAAAAAAAAL4/5LpavQPK8fg/s1600-h/4.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWzCwyWkI/AAAAAAAAAL4/5LpavQPK8fg/s320/4.jpg" /></a>Το υλικό αυτό, παρ’ όλο που μιλάμε για ένα Μουσείο, θα ήθελα να σας πω ότι δεν αφορά μόνο παλαιά ενδύματα, η συλλογή βέβαια έχει ενδύματα από τον 16ο αι. και μετά, από την Ελλάδα κυρίως και απ’ τον ευρύτερο ελληνικό χώρο, αλλά και ενδύματα που ανήκουν σε πολύ πιο σύγχρονους σχεδιαστές. Ξέρω ότι ο κ. Τσεκλένης έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα αλλά και πολλούς άλλους Έλληνες σχεδιαστές που εκπροσωπούνται με δείγματα των πολύ τελευταίων χρόνων.<br />Ο στόχος είναι το Μουσείο αυτό να γίνει στην Αθήνα και αναζητούνται συμπαραστάτες και <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWQSwyWjI/AAAAAAAAALw/yEbzhOorUyU/s1600-h/en-picture24.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWQSwyWjI/AAAAAAAAALw/yEbzhOorUyU/s320/en-picture24.jpg" /></a>χορηγοί και βέβαια στόχος είναι το Μουσείο Πολιτισμού του Ιδρύματος να συνεργάζεται με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Σχεδιαστών Μόδας και όλους τους αρμόδιους φορείς που μπορεί να έχουν σχέση με το ένδυμα και να υπάρχει μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στην ιστορία του ενδύματος θεωρώντας ότι το ένδυμα πάντα σηματοδοτεί το χρόνο και σηματοδοτεί τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στο σήμερα. Ο στόχος λοιπόν είναι η συνεργασία του Μουσείου αυτού ν’ αφορά και τη σύγχρονη δημιουργία, να υπάρχει <a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWziwyWlI/AAAAAAAAAMA/AgXh-beopWE/s1600-h/en-picture41.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SCHWziwyWlI/AAAAAAAAAMA/AgXh-beopWE/s320/en-picture41.jpg" /></a>δηλαδή ενδεχομένως μια δυνατότητα πασαρέλας, πωλητηρίου και άλλων τέτοιων στοιχείων.»  Πηγές φωτογραφιών:Από το site του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος  και του Ιδρύματος Λανίτη.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-6015299016547039904?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Μια Χίλτον στη μόδα</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/23/%ce%9c%ce%b9%ce%b1_%ce%a7%ce%af%ce%bb%cf%84%ce%bf%ce%bd_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1</link>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:59:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/23/%ce%9c%ce%b9%ce%b1_%ce%a7%ce%af%ce%bb%cf%84%ce%bf%ce%bd_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-lK2vFJUI/AAAAAAAAAJQ/URM5qmJyl08/s1600-h/ÏÏÏÎ¯Ï+ÏÎ¯ÏÎ»Î¿.bmp"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-lK2vFJUI/AAAAAAAAAJQ/URM5qmJyl08/s320/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.bmp" /></a> Η νεαρή Nicky Hilton, της γνωστής οικογένειας των -και- ιδιοκτητών ξενοδοχείων, βρέθηκε στην αρχή της εβδομάδας στην Αθήνα για την παρουσίαση της χειμωνιάτικης συλλογής της από δύο σειρές, Chick και Nickolai, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Μόδας Athens Xclusive.<br /><br />Τη συνάντησα στην προεδρική σουίτα μεγάλου ξενοδοχείου που δεν φέρει το όνομά της (sic) και παρά την άνεση με την οποία αντιμετωπίζει τους ξένους -φανταστείτε ότι από μωρό η ίδια και η αδελφή της Paris εκτίθενται στο φακό- η εντύπωση που μου έδωσε ήταν αυτή ενός φοβισμένου κοριτσιού. Δεν είναι περίεργο, πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι εννέα στις<br /> <br />δέκα δημοσιεύσεις αφορούν όχι τα ρούχα που φτιάχνει (εντάξει, δεν είναι και η Coco Chanel) αλλά την προσωπική της ζωή και την κληρονομιά της. Η σκέψη και η στάση της απέναντι στα πράγματα, πάντως, φαίνονται σε κάποιο βαθμό από τη συνέντευξη, που βγήκε δύσκολα μια και οι απαντήσεις της ήταν πολύ λακωνικές. Από ανασφάλεια, έλλειψη γνώσης; Ποιος μπορεί να πει;<br /><br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-li2vFJYI/AAAAAAAAAJw/efSKFOOOtxw/s1600-h/ÏÏÏÎ¯Ï+ÏÎ¯ÏÎ»Î¿2.bmp"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-li2vFJYI/AAAAAAAAAJw/efSKFOOOtxw/s320/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF2.bmp" /></a>- Κυρία Χίλτον, η σχεδιαστική καριέρα σας είναι τώρα στον τέταρτο χρόνο της. Ποιος είναι ο απολογισμός σας;<br />«Ξεκίνησα με το Chick, που ήταν μια γραμμή casual, και το διασκέδασα αλλά δεν μου έβγαζε επαρκώς τη δημιουργικότητά μου, οπότε πέρυσι έκανα και τη γραμμή Nickolai, που νομίζω ότι συμπλήρωσε αυτό που είχα ανάγκη. Μου έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω πιο ακριβά υφάσματα και μια διαφορετική δομή στη ραφή. Τώρα έχω δύο κατευθύνσεις και είμαι καλύτερα».<br /><br />- Σας δίδαξε κάτι η μέχρι τώρα πορεία σας;<br />«Ασφαλώς και έμαθα πράγματα, αλλά αυτό συμβαίνει με κάθε επάγγελμα. Πρέπει να δουλέψεις τις λεπτομέρειες για να έχεις το <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-lLGvFJVI/AAAAAAAAAJY/J8VEilbo4HU/s1600-h/4.bmp"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-lLGvFJVI/AAAAAAAAAJY/J8VEilbo4HU/s320/4.bmp" /></a>αποτέλεσμα που προσδοκάς. Ο χώρος είναι πολύ ανταγωνιστικός και έχει μεγάλη προσφορά εκεί έξω, οπότε θα πρέπει να είσαι original για να πετύχεις».<br /><br />- Αισθάνεστε ότι η επιτυχία της γραμμής συνδέεται με το όνομά σας;<br />«Νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος τείνει να σε περνάει από δοκιμασίες ακριβώς γιατί φέρεις ένα επώνυμο. Το ίδιο συνέβη και με τη Στέλλα Μακάρτνεϊ. Ήταν η κόρη ενός Beatle, αλλά τελικά έγινε μια καλή σχεδιάστρια».<br /><br />- Συμμερίζεστε την άποψη πολλών σχεδιαστών ότι η δημιουργικότητα μπορεί να περιοριστεί από την ανάγκη να είναι τα ρούχα εμπορικά;<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-li2vFJXI/AAAAAAAAAJo/LENr23KEYQA/s1600-h/ÏÏÏÎ¯Ï+ÏÎ¯ÏÎ»Î¿1.bmp"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-li2vFJXI/AAAAAAAAAJo/LENr23KEYQA/s320/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF1.bmp" /></a>«Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει να φτιάξω ρούχα που να μπορούν να φορεθούν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις στην πασαρέλα ρούχα που είναι cool αλλά κανείς δεν μπορεί να τα φορέσει στην καθημερινότητά του».<br /><br />- Έχετε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Έχετε επισκεφτεί σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος;<br />«Κυρίως μέσα από το αυτοκίνητο τα είδαμε. Την Ακρόπολη, την Πλάκα...».<br /><br />- Στην αθηναϊκή αγορά βρεθήκατε;<br />«Ναι, την προηγούμενη φορά και τη βρήκα cool».<br /><br />- Εντοπίζετε διαφορές στην αγορά της Ευρώπης σε σχέση με εκείνη της Αμερικής;<br />«Πολλοί Αμερικανοί αντιγράφουν Ευρωπαίους και το αντίστροφο. Υπάρχουν επιρροές και εδώ και εκεί».<br /><br />- Οι προβεβλημένοι από τα ΜΜΕ άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν τους <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-lLGvFJWI/AAAAAAAAAJg/3D9FNh19d4c/s1600-h/ÏÏÏÎ¯Ï+ÏÎ¯ÏÎ»Î¿3.bmp"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SA-lLGvFJWI/AAAAAAAAAJg/3D9FNh19d4c/s320/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF3.bmp" /></a>λιγότερο γνωστούς με τη συμπεριφορά και την κοινωνική προσφορά τους;<br />«Ναι, το πιστεύω. Όπως για παράδειγμα η Αντζελίνα Τζολί, που αξιοποιήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι πολύ χρήσιμο».<br /><br />- Προσωπικά, δραστηριοποιείστε σε κάποιο χώρο;<br />«Κάνω πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τον καρκίνο του μαστού, γιατί έχω χάσει και τις δύο γιαγιάδες μου από αυτή την αιτία».<br /><br /><br /><br /><br /><br />Της ΕΡΣΗΣ ΒΑΤΟΥ, για την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-1325765795889382765?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Έλληνες σχεδιαστές μόδας - Γιάννης Desses</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/14/%ce%88%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82_%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%82_-_%ce%93%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82_Desses</link>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:52:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/14/%ce%88%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82_%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%82_-_%ce%93%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82_Desses</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPGiVkXeFI/AAAAAAAAAJA/F1rge6v_OcM/s1600-h/JeanDesses.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPGiVkXeFI/AAAAAAAAAJA/F1rge6v_OcM/s320/JeanDesses.jpg" /></a>Ο Jean Dimitre Verginie Dessès ([6 Αυγούστου 1904 – 2 Αυγούστου 1970) ήταν παγκοσμίως από τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας των δεκαετιών 1940 - 1960. Οι δημιουργίες του ήταν κυρίως πτυχωτές τουαλέτες κατασκευασμένες από μουσελίνα και σιφόν επηρεασμένες από τα αρχαία ελληνικά και αιγυπτιακά ενδύματα. Για αυτές του τις επιλογές  ονομάστηκε και ο «Βασιλιάς της Μουσελίνας». Οι δημιουργίες του ήταν πολύ δημοφιλείς στις Ευρωπαίες γαλαζοαίματες και στις ηθοποιούς του κινηματογράφου. Ανάμεσα στις πελάτισσές του ήταν η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια, η Δούκισσα του Windsor και η γνωστή δημοσιογράφος Έλσα Μάξγουελ.<br /><br />Βιογραφία<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPF61kXeCI/AAAAAAAAAIo/E3NvSUbnazc/s1600-h/mainbgdesseschiffon1.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPF61kXeCI/AAAAAAAAAIo/E3NvSUbnazc/s320/mainbgdesseschiffon1.jpg" /></a>Ο Γιάννης Desses γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν ελληνικής καταγωγής. Σε ηλικία 11 ετών σχεδίασε ένα φόρεμα για την μητέρα του με πολύ μεγάλη επιτυχία. <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPEuVkXeBI/AAAAAAAAAIg/bRlXO-HEO7s/s1600-h/jeandessesdressg.jpg"></a>Σπούδασε νομικά αλλά ποτέ δεν εξάσκησε το επάγγελμα αυτό. Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1924 και το 1925 άρχισε να σχεδιάζει για τον οίκο ραπτικής Maison Jane στη Rue de la Paix. Το 1937 δημιούργησε το δικό του οίκο ραπτικής στην Avenue George V.<br /><br />Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ταξίδεψε στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Οι δημιουργίες του επηρεάστηκαν από τα ταξίδια του αυτά. Κατασκεύαζε κυρίως πτυχωτές βραδινές τουαλέτες από μουσελίνα κα σιφόν, ολοκέντητα φορέματα, σύνολα από φορέματα με εφαρμοστά σακάκια και αέρινες φούστες. Το 1945 συμμετείχε στην έκθεση μόδας στο Μουσείο του Λούβρου με θέμα «Theatre de la Mode». Το 1946 δημιούργησε την εταιρία αρωμάτων ''Jean Dessès''. Τα αρώματα με την υπογραφή του ήταν τα ''Celui'', ''Gymkana'' και ''Kalispera''. Το <a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPGiFkXeEI/AAAAAAAAAI4/Z2SegA9wRdI/s1600-h/rene.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPGiFkXeEI/AAAAAAAAAI4/Z2SegA9wRdI/s320/rene.jpg" /></a>1949 ο Dessès άρχισε την παραγωγή ετοιμοφόρετων ενδυμάτων (prêt-a-porter) για την αγορά της Αμερικής. Από το 1949 και για οκτώ χρόνια ο Guy Laroche εργάστηκε μαζί του ως σχεδιαστής και βοηθός του. Συνεργάστηκαν και για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Laroche και αργότερα με τους Fath, Piguet, Carven και Paquin ως μέλος στους “Associated Couturiers”.<br /><br />O Valentino δούλεψε μαζί του την δεκαετία του 1950 και όπως αναφέρει ο ίδιος ήταν σταθμός για την εξέλιξή του. Από το 1955 σχεδίαζε για τη φίρμα ''Jean Dessès Diffusion'' και το 1956 άνοιξε μπουτίκ στις Galleries Lafayette’s. Την ίδια χρονιά στην Αθήνα άνοιξε σε συνεργασία με τον οίκο γουναρικών Σιστοβάρη τον Οίκο Σιστοβάρη-Dessès. Το 1958 μεταφέρθηκε στο 12 Rond Point des Champs Elysees στο Παρίσι.<br /><br />Το 1963, στα εξήντα του, ο Jean Dessès λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του μετακόμισε από το Παρίσι στην Αθήνα και ασχολήθηκε με τον οίκο που είχε ανοίξει εκεί οκτώ χρόνια νωρίτερα. Πέθανε στην Αθήνα το 1970.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPF61kXeDI/AAAAAAAAAIw/V-Hd9zeQkCU/s1600-h/lopez.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPF61kXeDI/AAAAAAAAAIw/V-Hd9zeQkCU/s320/lopez.jpg" /></a>Την δεκαετία του ’90 αναβίωσαν οι δημιουργίες του με το ενδιαφέρον που υπήρχε για τα ενδύματα της δεκαετίας του ’50. Το γνωστό μοντέλο Naomi Campell το 1999 σε δεξίωση των Christie’s φόρεσε δημιουργία του. Αργότερα το 2001 και το 2006 η ηθοποιός Renee Zellweger και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Jennifer Lopez φόρεσαν τουαλέτες του στην απονομή των Academy Awards.<br /><br />Βιβλιογραφία<br />*Δημήτρης Δ. Λυμπερόπουλος, «Ελληνική μόδα 1900-2000, ένας αιώνας δημιουργίας» Αθήνα 1999.<br />*Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, «Πτυχώσεις», Αθήνα, 2004.<br />*Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, «6 Παγκόσμιοι Έλληνες Σχεδιαστές», Ναύπλιο 2006 <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPHnlkXeGI/AAAAAAAAAJI/cPmaZyQw6iM/s1600-h/jeandessestag.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAPHnlkXeGI/AAAAAAAAAJI/cPmaZyQw6iM/s320/jeandessestag.jpg" /></a><br />*Célia Bertin, "Paris á la Mode", London 1956.<br />*Ernestine Carter,"With Tongue in Chic", London 1974.<br />*Eleanor Lambert,"World of Fashion: People, Places, Resources", New York και London 1976.<br />*Ernestine Carter, "The Changing World of Fashion: 1900 to the Present", London 1977.<br />*Anne Stegemeyer, "Who's Who in Fashion", Third Edition, New York 1996<br /><br />Πηγή<br />Ελληνική Wikipedia<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-1025885753152848460?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Πρωταγωνιστές και κομπάρσοι στη χώρα μας</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/13/%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%ba%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%83%ce%bf%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7_%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1_%ce%bc%ce%b1%cf%82</link>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:10:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/13/%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%ba%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%83%ce%bf%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7_%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1_%ce%bc%ce%b1%cf%82</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	"Oι Eλληνες σχεδιαστές, πλην εξαιρέσεων, διακρίνονται από ερασιτεχνισμό" , της Σάντυς Τσαντάκη για την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ<a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ5MFkXd-I/AAAAAAAAAII/S0wy_GOaVzU/s1600-h/Î¼Î¿Î´Î±4.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ5MFkXd-I/AAAAAAAAAII/S0wy_GOaVzU/s320/%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B14.jpg" /></a><br />Υπάρχει ελληνική μόδα κι αν ναι, τότε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της; Μπορεί να δυσκολεύεστε να το πιστέψετε, όμως υπάρχουν τουλάχιστον σαράντα σχεδιαστές μόδας που δημιουργούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με αλήθειες και ψέματα. Τι γίνεται όταν η μόδα μιλάει ελληνικά; Πώς επιβιώνουν -αν επιβιώνουν τελικά- οι πρωταγωνιστές και οι κομπάρσοι της εγχώριας βιομηχανίας μόδας;<br />Eπίδειξη κακογουστιάς<br />Κανείς δεν βγαίνει να μιλήσει ανοιχτά, σαν να πρόκειται για κρατικό μυστικό. Η αλήθεια είναι μία, όμως η ανασφάλεια της παρεούλας είναι μεγαλύτερη. Επιδείξεις μόδας σπανίως πραγματοποιούνται. Και όταν ακόμη γίνονται, γίνονται ετεροχρονισμένα, για τη δόξα, τα φώτα, τις δηλώσεις στις κάμερες. Για να φιλοξενηθούν αργότερα σε τριτοκοσμικές εκπομπές με επίμονα ζουμ στα επίμαχα σημεία, καθώς η μόδα φαίνεται ότι προσφέρεται για άφθονα οφθαλμόλουτρα.<br />Τα εγχώρια μοντέλα δεν χάνουν ευκαιρία. Εμφανίζονται στην τηλεόραση, σε πρωινές εκπομπές, γίνονται σταρ στον μικρόκοσμό τους. Δεν γυμνάζονται, δεν προσέχουν τη διατροφή τους, περπατούν στην πασαρέλα σαν ξεκούρδιστα <a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4uVkXd9I/AAAAAAAAAIA/zl8nhLkMoMI/s1600-h/Î¼Î¿Î´Î±2.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4uVkXd9I/AAAAAAAAAIA/zl8nhLkMoMI/s320/%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B12.jpg" /></a>ρομποτάκια, με το χαμόγελο της επιτυχίας, χωρίς να μπουν στον κόπο να αντιγράψουν έστω τις ξένες συναδέλφους τους που και δίμμετρες είναι, και περιζήτητες, και έχουν τελειοποιήσει το περπάτημα της γαζέλας Ναόμι ή της Ζιζέλ. Είναι οι ίδιες κοπέλες που λένε για να το πιστέψουν και αυτές ότι «δεν είμαστε άψυχες κρεμάστρες, αλλά ερμηνεύουμε ένα ρόλο, ανάλογα με το ρούχο και τη σκηνοθεσία τού εκάστοτε σχεδιαστή». Αρκεί να έρθει κανένα σούπερ μοντέλο (μία φορά τον χρόνο στην καλύτερη περίπτωση), όπως η Νατάλια Βοντιάνοβα, η Κάρλα Μπρούνι ή η Κλόντια Σίφερ, για να δούμε τη διαφορά.<br />Δεν φταίνε τα κορίτσια, όμως. Οι εγχώριοι σχεδιαστές, αν και όχι όλοι, προτιμούν να παρουσιάσουν τις συλλογές τους στην τηλεόραση από το να προσκαλέσουν τις πελάτισσές τους σε ντεφιλέ, έστω και σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως έκαναν παλιά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν συνδέσει την επίδειξη μόδας με το φλύαρο, παραληρηματικό σόου με το κακόγουστο φινάλε με τα νυφικά και τη μουσική υπόκρουση με άριες. Να μην πουλήσουμε στα σίγουρα; Να μην εξοντώσουμε και τους θεατές που κάθονται και παρακολουθούν επί μιάμιση ώρα τα μοντέλα να παρελαύνουν ένα ένα, αργά και βασανιστικά, μέχρι να εξοντώσουν και το τελευταίο τους θύμα; Και σαν να μην ήταν αρκετό, στο τέλος της επίδειξης είθισται να διαβάζει κάποιος με... ντουντούκα τους συντελεστές του σόου και φυσικά τους χορηγούς, φέρνοντας στο νου το μεγάλο παζάρι.<br />Xαλασμένο τηλέφωνο<br />Για να μη μιλήσουμε καλύτερα για τις αντιγραφές, δηλαδή το χαλασμένο τηλέφωνο. Οι διεθνείς τάσεις τούς αφήνουν αδιάφορους ή τις θυμούνται μία σεζόν μετά. Oταν καλούνται να απαντήσουν στην ευφάνταστη ερώτηση «Tι θα φορεθεί φέτος;», απαντούν με το γνωστό βαρύγδουπο στυλάκι, με κλισέ του τύπου «Θα φορεθεί πολύ το μαύρο, το μίνι και η γούνα», αναλύοντας στη συνέχεια τι ήταν εκείνο που τους ενέπνευσε, «το ελληνικό φως», «η καθημερινότητα», «το παρελθόν» και ανάλογες γενικότητες.<br />Η σύγχρονη ελληνική μόδα θα μπορούσε να εμπνέεται πραγματικά από την Ελλάδα, σήμερα, χθες, αύριο, να ακολουθήσει το παράδειγμα των μεγάλων δασκάλων, όπως ήταν ο JeaDesses, όπως είναι ακόμη ο Γιάννης Τσεκλένης για τους νεότερους που εμπνέονται από τις παλιότερες συλλογές του και που ταξίδεψαν την <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4TlkXd5I/AAAAAAAAAHg/6Zer1hRoE0o/s1600-h/Î¼Î¿Î´Î±1.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4TlkXd5I/AAAAAAAAAHg/6Zer1hRoE0o/s320/%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B11.jpg" /></a>Ελλάδα στον κόσμο… Oμως όχι. Η Ελλάδα στα μάτια τους είναι φολκλόρ, είναι ένα τόπι με μουσελίνα, μια τιρκουάζ πινελιά, άντε το πολύ κι ένας χιτώνας από συνθετικό μετάξι.<br />Είναι και το «κλίμα» που δεν βοηθάει, κλίμα μίσους, παρά συναδελφικότητας. Για ποια εβδομάδα ελληνικής μόδας μιλάμε όταν δεν μπορούν να καθήσουν στον ίδιο χώρο παραπάνω από τρεις, άντε τέσσερις το πολύ, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της μόδας made iGreece; Απόπειρες συσπείρωσης έχουν γίνει στο παρελθόν, αν και χωρίς αποτέλεσμα, αφού απέτυχαν προτού καν ξεκινήσουν.<br />Αρκετοί Ελληνες σχεδιαστές υπογράφουν ακόμη με τα μικρά τους ονόματα, δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αλλάξουν το κατεστημένο, έχουν συμφιλιωθεί με τη μετριότητα. Δεν υπάρχει λόγος να τους χαϊδεύουμε άλλο. Οι τιμές τους είναι εξωπραγματικές, ζουν κυρίως από τις πωλήσεις των νυφικών, λειτουργούν με τη λογική της υψηλής ραπτικής, αν και με υλικά πρετ-α-πορτέ στην καλύτερη περίπτωση. Διαμαρτύρονται ότι δεν... πουλάνε, ότι δεν προωθούνται σωστά, ότι χαραμίζονται <a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4uFkXd8I/AAAAAAAAAH4/V7I33Tf_UYI/s1600-h/Î¼Î¿Î´Î±3.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4uFkXd8I/AAAAAAAAAH4/V7I33Tf_UYI/s320/%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B13.jpg" /></a>στην πατρίδα τους, αλλά δεν κάνουν καμία προσπάθεια να σταματήσουν να δημιουργούν με ψέματα, να ακολουθήσουν τους διεθνείς κανόνες επιβίωσης στον χώρο της μόδας, βιομηχανίας εξαιρετικά κερδοφόρας σε άλλα κράτη του κόσμου.<br />Αυτοαποκαλούνται κουτυριέ και δημιουργοί υψηλής ραπτικής, αποπροσανατολίζοντας τις περισσότερες φορές το κοινό τους και χρεώνουν χίλια ευρώ παραπάνω στην παραγγελία της υποψήφιας νύφης, αν εκείνη θελήσει να προσθέσει μανικάκι. Ποιες είναι οι καλύτερές τους πελάτισσες; Οι κυρίες της νύχτας, οι οποίες, όταν δεν φορούν Καβάλι ή Βερσάτσε, μπαίνουν στον κόπο να αναδείξουν, όπως λένε, και κανέναν Ελληνα σχεδιαστή. Τιμή τους και καμάρι τους; Αν μπορούσαν, ας έκαναν κι αλλιώς. Oι φωτεινές εξαιρέσεις<br />Κι όμως, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, νέοι κυρίως σχεδιαστές που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, γι' αυτό και δεν είναι τόσο γνωστοί, αφού έχουν επιλέξει να μην τηλεδιαφημίζονται. Ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι που κάνουν αυτήν τη στιγμή λαμπερή καριέρα στο εξωτερικό. Η Σοφία Κοκοσαλάκη μάς κάνει να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι, όχι μόνο γιατί σχεδιάζει τα κοστούμια για την τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια, κάθε συλλογή της αποτελεί σημείο αναφοράς για τους διεθνείς γκουρού της μόδας που πλέκουν το εγκώμιό της. Δεν είναι τυχαίο ότι πουλάει (και πουλάει καλά) στο Λονδίνο, στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και φυσικά στην Αθήνα, ενώ δεν σταματάει να εμπνέεται από τη γενέτειρά της, την Κρήτη, και να το φωνάζει.<br />Ο Τζον Βαρβάτος, ο βασιλιάς της αμερικανικής ανδρικής μόδας, σχεδιάζει τώρα και γυναικεία. Ο Κώστας Μουρκούδης, παλιότερα βοηθός του Χέλμουτ Λανγκ, σήμερα μάχεται ανάμεσα στα ιερά τέρατα της μόδας. Είναι και ο Πίτερ Σπιλιόπουλος, ο οποίος σχεδίαζε μέχρι πρότινος για τον οίκο Cerruti και σήμερα είναι ο αντιπρόεδρος και desigdirector στην Ντόνα Κάραν στη Νέα Υόρκη. Ο Αγγελος Φρέντζος, ο «δικός» <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4TlkXd6I/AAAAAAAAAHo/ZOgctjgQzSM/s1600-h/Î¼Î¿Î´Î±5.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAJ4TlkXd6I/AAAAAAAAAHo/ZOgctjgQzSM/s320/%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B15.jpg" /></a>μας Αλεξάντερ ΜακΚουίν, συνεπής απέναντι στην τέχνη του όσο και στο κοινό του, δεν πουλάει τα ρούχα του μόνο στην Αθήνα, αλλά και στο Μιλάνο, στο Τόκιο, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Ο Γιώργος Ελευθεριάδης, ο Παύλος Κυριακίδης, η Βάσω Κόνσολα έχουν χαράξει τη δική τους ταυτότητα με αφοσιωμένο κοινό, υποστηρίζοντας οτιδήποτε διαχρονικό.<br />Είναι κι ένας ρομαντικός Ελληνας που ζει μόνιμα στο Παρίσι, ο Ioannis Guia, ο οποίος δημιουργεί σε μικρότερη κλίμακα, ξεσπώντας και ανατρέποντας πατρόν στο μικροσκοπικό ατελιέ τους στην place des Vosges. Ευτυχώς που έχουμε και τα ταλαντούχα δίδυμα της μόδας, τους «δικούς» μας Ντόλτσε&amp;Γκαμπάνα, τους «δικούς» μας Βίκτορ&amp;Ρολφ: τους Deux Hommes και τους Harris&amp;Angelos, που δεν σταματούν να μας ξαφνιάζουν ευχάριστα.<br />Η Λουκία αποτελεί σταθερή αξία, η τελευταία των ρομαντικών, μια ενδυματολόγος με αιτία, πάντα με θεατρικές ανησυχίες. Η Σήλια Κριθαριώτη είναι η βασίλισσα των νυφικών. Επιστρέφει μαθαίνουμε και η Δάφνη Βαλέντε, η οποία τα τελευταία χρόνια σχεδίαζε αποκλειστικά κοσμήματα και σκοπεύει τώρα να δημιουργήσει νυφικά και βραδινά φορέματα, πάντα με έμφαση στις λεπτομέρειες. Στη Θεσσαλονίκη ο Nikolas, ο Kωνσταντίνος Σιμεώνης, η Aντρια Παπαδοπούλου, ο Constantinos έχουν τη δική τους πελατεία. Η σύγχρονη γενιά εκπροσωπείται από τον Αγγελο Μπράτη, τον Σπύρο Απκαριάν, την Ορσαλία Παρθένη, τον Χριστόφορο Κοτέντο… Oπως και να 'χει, το χειροκρότημα τους ανήκει. Κυρίως για την υπομονή τους.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-5599068007632757882?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Μόδα με κοινωνικό πρόσωπο</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/12/%ce%9c%cf%8c%ce%b4%ce%b1_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf</link>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:13:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/12/%ce%9c%cf%8c%ce%b4%ce%b1_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEfmFkXd2I/AAAAAAAAAHI/jxIjk0r3u3E/s1600-h/15.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEfmFkXd2I/AAAAAAAAAHI/jxIjk0r3u3E/s320/15.jpg" /></a><br /><br />Με ενδιαφέρουσες παρουσίες, έναν διαγωνισμό νέων σχεδιαστών αλλά και συμμετοχή μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που προβάλλουν υγιή πρότυπα εμφάνισης και στάσης ενός εκάστου απέναντι στο περιβάλλον, ξεκινά απόψε η Διεθνής Εβδομάδα Μόδας στο κτήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής πλάι στο «Ιντερκοντινένταλ».<br /><br />Προκειμένου να δείξουν τις <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEgNFkXd4I/AAAAAAAAAHY/YnMNxCM0ME8/s1600-h/13.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEgNFkXd4I/AAAAAAAAAHY/YnMNxCM0ME8/s320/13.jpg" /></a>συλλογές τους για το φθινόπωρο και το χειμώνα 2008-09 και να «βελτιώσουν το στίγμα της ελληνικής μόδας», όπως χαρακτηριστικά είπε η διοργανώτρια Τόνια Φουσέκη, έχουν ήδη φθάσει από το εξωτερικό ο... γαλλοποιημένος Έλληνας Ioannis Guia, η εξ Ιταλίας πλέον ορμώμενη Thes Tziveli, η Nicky Hilton, ο και πρόεδρος της Ένωσης Σχεδιαστών μόδας της Ρουμανίας Catalin Botezatu και η απόγονος της θρυλικής οικογένειας Ferragamo, Vivia, με δική της σειρά. Την παρθενική της εμφάνιση στην πασαρέλα, όχι φυσικά ως μοντέλο, κάνει η Βίκυ Κουλιανού, που λανσάρει τη σειρά πρετ-α-πορτέ αλλά με ιδιαίτερη επεξεργασία σε κάθε ρούχο ώστε να το κάνει μοναδικό «Βίκυ Κουλιανού by Christos Β»<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEfl1kXd1I/AAAAAAAAAHA/5ROQEW8ghgo/s1600-h/14.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEfl1kXd1I/AAAAAAAAAHA/5ROQEW8ghgo/s320/14.jpg" /></a>Την επιλογή των μοντέλων για τις πασαρέλες έκανε η διοργανώτρια εταιρεία από κοινού με την οργάνωση «Ανάσα», που δραστηριοποιείται στην ενημέρωση του κοινού για τις διατροφικές διαταραχές, και ειδικότερα τη νευρική ανορεξία. «Ο χώρος της μόδας χρειάζεται υπενθύμιση για τα υγιή πρότυπα», είπε το μέλος της «Ανάσας», Άρης Βασιλειάδης, στη συνέντευξη Τύπου. Μια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, το «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο», θα είναι επίσης παρούσα στην εκδήλωση της μόδας, μια και θεωρεί, όπως το διατύπωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Καζατζόπουλος, ότι ακόμη και στις συλλογές ρούχων μπορούν να ενσωματωθούν προτάσεις που θα βοηθούν στην επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση υλικών, αλλά και για νέες πρώτες ύλες, φιλικές προς το περιβάλλον. <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEgM1kXd3I/AAAAAAAAAHQ/jizFfnFngDQ/s1600-h/12.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEgM1kXd3I/AAAAAAAAAHQ/jizFfnFngDQ/s320/12.jpg" /></a>Άλλωστε ποιος είναι ο στόχος; Να έχουμε το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στον πλανήτη και η ενασχόληση του καθενός από εμάς με το περιβάλλον να είναι πάντα στη μόδα! Για τους σκοπούς της οργάνωσης θα γίνει, με συμβολικό εισιτήριο 10 ευρώ, συναυλία των C-Real το βράδυ της Δευτέρας. Αντί για επίλογο, να σημειώσουμε με χαρά ότι η Xclusive διοργανώνει την ερχόμενη Τρίτη... θερμή ημερίδα με θέμα «Ελληνική Μόδα. Δημιουργοί, Επιχειρήσεις, Εξωστρέφεια. Ποιος ο ρόλος της πολιτείας», με τη συμμετοχή δεκάδων ομιλητών. Για πληροφορίες, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 210-9211013.<br /><br />ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEfllkXd0I/AAAAAAAAAG4/0m7PfV32ODQ/s1600-h/11.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/SAEfllkXd0I/AAAAAAAAAG4/0m7PfV32ODQ/s320/11.jpg" /></a>Σάββατο 12 Απριλίου<br />18.30: Penelope Zagoras<br />19.15: Ioanna, Christian Livaditis, Elli Papakosta (New Designers)<br />20.00: Vas. Assimomiti, Rania Angelakou, Andr. Georgiou (New Designers)<br />20.45: Angel - D by Katerina Dapi<br />21.30: Vivia Ferragamo (Ιταλία)<br /><br />Κυριακή 13 Απριλίου<br />17.45: Marios Messios (Κύπρος)<br />18.30: Miltos19.15: Catalin Botezatu (Ρουμανία)<br />20.20: Notis Panagiotou-Marina Zachou (Κύπρος)<br />20.45: Katerina Karoussos<br />21.30: Thes Tziveli (Ιταλία)<br /><br />Δευτέρα 14 Απριλίου<br />18.30: New Designers Award<br />19.15: DYFO20.00: Vicky Koulianou by Christos Β<br />20.45: Nicky Hilton (ΗΠΑ)<br />21.30: Ioannis Guia (Γαλλία)<br /><br /><br /><br /><br />Έρση Βατού, Ελευθεροτυπία, 12 Απριλίου 2008<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-1591073738564872241?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Thèâtre de la Mode</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/11/Th%c3%a8%c3%a2tre_de_la_Mode</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 23:35:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/11/Th%c3%a8%c3%a2tre_de_la_Mode</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__MhBM7tPI/AAAAAAAAAFU/Of2vzMHM1vo/s1600-h/theatre1.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__MhBM7tPI/AAAAAAAAAFU/Of2vzMHM1vo/s320/theatre1.jpg" /></a>Thèâtre de la Mode (Το θέατρο της μόδας) ήταν ο τίτλος της έκθεσης που έγινε στο Μουσείο Κοσμητικών Τεχνών ( Musee des Arts Decoratifs) του Παρισιού το 1945-1946. Ήταν από τα σημαντικότερα γεγονότα στο χώρο της μόδας όπου έδωσε νέα ώθηση στην παριζιάνικη μόδα μετά το τέλος του Β’ παγκόσμιου πολέμου και έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι το Παρίσι συνέχιζε να φτιάχνει υπέροχα ενδύματα.<br /><br /> <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__N2RM7tSI/AAAAAAAAAFs/DU131m-pWkA/s1600-h/Theatre2.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__N2RM7tSI/AAAAAAAAAFs/DU131m-pWkA/s320/Theatre2.jpg" /></a>Εκείνη την χρονική περίοδο οι Γάλοι ήταν φοβισμένοι, απογοητευμένοι και στερημένοι από τον πόλεμο προσπαθώντας να συνέλθουν και να αρχίσουν να ζουν πάλι φυσιολογικά. Η Γαλλία ήταν ανίσχυρη και τα οικονομικά της σε κακή κατάσταση. Στα πλαίσια της ανοικοδόμησης και της στήριξης της Γαλλίας αλλά και των γάλων σε αυτή την δύσκολη φάση ο τότε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Γαλλικού Επιμελητηρίου των Σχεδιαστών Μόδας, Robert Ricci ( γιος της Nina Ricci και συνιδρυτής του ομώνυμου οίκου μόδας) πρότεινε να αναλάβει το Επιμελητήριο την οργάνωση μιας μεγάλης έκθεσης μόδας όπου τα εισιτήρια της θα βοηθούσαν αυτό το σκοπό.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__PJxM7tVI/AAAAAAAAAGE/uc9Skr5CjBg/s1600-h/saway.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__PJxM7tVI/AAAAAAAAAGE/uc9Skr5CjBg/s320/saway.jpg" /></a>Παρά τον ενθουσιασμό που υπήρχε με τις συμμετοχές σχεδιαστές δεν είχαν τα υλικά που χρειάζονταν για τις δημιουργίες τους για μια τέτοια έκθεση. Ο συνεργάτης του Ricci, Paul Caldagues, έδωσε την λύση προτείνοντας την παρουσίαση των ενδυμάτων σε ειδικά κατασκευασμένες κούκλες όπου η χρήση των υλικών θα ήταν η ελάχιστη δυνατή. Έτσι ανατέθηκε στον Eliane Bonabel να σχεδιάσει τις κούκλες μινιατούρες και την υλοποίηση τους ανέλαβε ο Jean Saint-Martin. Οι κούκλες, οι οποίες καθεμιά είχε το δικό της στυλ, είχαν 70 εκατοστά ύψος, ήταν φτιαγμένες από συρμάτινο πλέγμα και τα κεφάλια τους ήταν λευκά, γλυπτά, από <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__ZwRM7tYI/AAAAAAAAAGc/tgeGa4HDP8s/s1600-h/bdlm.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__ZwRM7tYI/AAAAAAAAAGc/tgeGa4HDP8s/s320/bdlm.jpg" /></a><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__OgBM7tUI/AAAAAAAAAF8/m5DAgRIYWMg/s1600-h/cpar.jpg"></a>γύψο, κατασκευασμένα από την παιδική φίλη του Πικάσο, Joan Rebull. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της έκθεσης ανέλαβε ο Christian Bèrard (ζωγράφος και διακοσμητής) και τον φωτισμό ο Boris Kochno (συνεργάτης του Serge Diaghilev στα Ρώσικα Μπαλέτα). Οι ζωγράφοι Andrè Dignimont, Georgew Douking, Emilio Grau-Sala και Louis Touchgues μαζί με τους σκηνογράφους George Wakhevitch, Jean-Denis Malclès και Andrè Beaurepaire επιμελήθηκαν τον χώρο της έκθεσης. Την μουσική ανέλαβε ο Henri Sauguet. Πενήντα τρεις οίκοι μόδας συμμετείχαν στην έκθεση ανάμεσα τους και οι Worth, Molyneux, Schiaparelli, Jacques Fath, Hermes, Balenciaga, Lelong, Carven, Madame Gres, Pierre Balmain, Jean Desses, Paquin, Nina Ricci, Callot Soeurs, Robert Piguet, Maggy Rouff, Marcel Rochas κ.α.<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__PKBM7tWI/AAAAAAAAAGM/G11s_74Dwn8/s1600-h/cpar.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__PKBM7tWI/AAAAAAAAAGM/G11s_74Dwn8/s320/cpar.jpg" /></a>Στην έκθεση, που άνοιξε στις 27 Μαρτίου του 1945, παρουσιάστηκαν σε 13 «σκηνές», 237 δημιουργίες, από πρωινά ενδύματα μέχρι βραδινές τουαλέτες, συνοδευόμενα από εσώρουχα και αξεσουάρ (γάντια, τσάντες, ζώνες κ.λπ.) φτιαγμένα όλα με τέτοια λεπτομέρεια και προσοχή ώστε να ικανοποιούσαν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Η μόνη διαφορά τους ήταν ότι είχαν φτιαχτεί σε κλίμακα 1:3. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μικροσκοπικά κουμπιά περνούσαν μέσα σε κουμπότρυπες κατασκευασμένες όλες στο χέρι, τα καπέλα είχαν το μέγεθος νομίσματος και τα παπούτσια μινιατούρες ήταν φτιαγμένα από γνωστούς υποδηματοποιούς της εποχής. Γούνες, φτερά και κοσμήματα (κατασκευασμένα από τους Cartier και Van Cleef &amp; Arpels) ήταν στερεωμένα στα μαλλιά τα οποία είχαν επιμεληθεί οι κομμωτές Antoine και Guillaume.<br /><br />Περισσότεροι από εκατό χιλιάδες άτομα επισκέφθηκαν την έκθεση από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της. Εκτός όμως από το μεγάλο ποσό που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια και το κλίμα αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε, η έκθεση ωφέλησε την γαλλική βιομηχανία της μόδας να ανοίξει τα φτερά της προς την Αμερική.<br /><br />Λόγω της μεγάλης επιτυχίας της η έκθεση ταξίδεψε με επιτυχία στο Λονδίνο, Μπαρτσελόνα, Κοπενχάγη, Στοκχόλμη, Βιέννη και τέλος στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φραντζίσκο. <a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__PgxM7tXI/AAAAAAAAAGU/OTgzVoR0iIE/s1600-h/theatre.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__PgxM7tXI/AAAAAAAAAGU/OTgzVoR0iIE/s320/theatre.jpg" /></a><br /><br />Για σαράντα περίπου χρόνια το υλικό της έκθεσης θεωρούνταν χαμένο ώσπου στις αρχές της δεκαετία του 1950 η Alma Spreckels μέλος του συμβουλίου του Maryhill Museum of Art στην Ουάσινγκτον κανόνισε να μεταφερθούν οι κούκλες στο Μουσείο για φύλαξη. Από το 1954 η έκθεση στεγάζεται μόνιμα στο Maryhill Museum of Art.<br /><br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__MhRM7tQI/AAAAAAAAAFc/iYM0LWJICY4/s1600-h/Le+Theatre+De+La+Mode,+1943.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R__MhRM7tQI/AAAAAAAAAFc/iYM0LWJICY4/s320/Le+Theatre+De+La+Mode,+1943.jpg" /></a>Εκδόσεις<br /><br />* «Théâtre de la Mode - Fashion Dolls: The Survival of Haute Couture» των Edmond Charles-Roux Herbert R. Lottman, Stanley Garfinkel, Nadine Gasc, Colleen Schafroth, Paris Vogue, Susan Train, 2002 Palmer - Pletsch Publishing<br /><br />*Το 1991 εκδόθηκε το βιβλίο "''Theatre de la Mode''" από τον εκδοτικό οίκο Rizzoli με την ευκαιρία της έκθεσης στο ''Metropolitan Mueum of Art'' στη Νέα Υόρκη.<br /><br />Βιβλιογραφία<br /><br />*François Baudot,“A century of fashion”, Thames &amp; Hudson<br /><br />Πηγή<br /><br />* Wikipedia<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-7444913055871223814?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: 20 χρόνια Christian Lacroix</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/10/20_%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1_Christian_Lacroix</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:17:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/10/20_%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1_Christian_Lacroix</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_cxM7tHI/AAAAAAAAAEU/FAAWZ9YL958/s1600-h/FmaIDFSRV0022595_2.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_cxM7tHI/AAAAAAAAAEU/FAAWZ9YL958/s320/FmaIDFSRV0022595_2.jpg" /></a>Το Μουσείο Κοσμητικών Τεχνών του Παρισιού (Le Musee des Arts Decoratifs-Musée de la Mode et du Textile) φιλοξενεί ένα σημαντικό γεγονός για τoν κόσμο της μόδα, την έκθεση «Christian Lacroix - Histories de Mode». Ο ίδιος ο Christian Lacroix την έχει επιμεληθεί αποκλειστικά, μετά από 2 χρόνια προετοιμασίας και 150 χρόνια ‘μόδας’.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6CihM7tKI/AAAAAAAAAEs/ow9BDPO5SEg/s1600-h/11+Christian+Lacroix+1.jpg"></a><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6EIhM7tOI/AAAAAAAAAFM/h3iwg4wtns4/s1600-h/11+Christian+Lacroix+1.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6EIhM7tOI/AAAAAAAAAFM/h3iwg4wtns4/s320/11%2BChristian%2BLacroix%2B1.jpg" /></a>Ξεκινώντας από την δεκαετία του 1850 φτάνοντας μέχρι σήμερα και από την Chanel και τον Yves Saint Laurent στους σημερινούς σχεδιαστές η έκθεση βασίζεται σε μια σειρά από ιστορικά ενδύματα από τις συλλογές του Musee des Arts Decoratifs , αντιπροσωπευτικές δημιουργίες του ίδιου του Christian Lacroix στην 20ετη πορεία του στο σχεδιασμό ενδυμάτων και στον καινοτόμο σχεδιασμό της έκθεσης ώστε τα ιστορικά ενδύματα να συνυπάρχουν αρμονικά στο χώρο με τις σύγχρονες δημιουργίες του σχεδιαστή.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_dhM7tJI/AAAAAAAAAEk/JrZayIAvGwo/s1600-h/FmaIDFSRV0022595_1.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_dhM7tJI/AAAAAAAAAEk/JrZayIAvGwo/s320/FmaIDFSRV0022595_1.jpg" /></a>Η έκθεση παρουσιάζεται σε 30 βιτρίνες και στα 2 πατώματα του Μουσείου. Οι 2 πρώτες βιτρίνες περιέχουν μόνο άσπρα ενδύματα κρεμασμένα σε κρεμάστρες ή σε απλά κυλιόμενα stands. Ακολουθεί μια έκρηξη χρωμάτων όπου κάθε προθήκη έχει το όνομά της όπως patchwork, ιστορία της μόδας, μαύρη, lame, του χρώματος των λουλουδιών, πουά, ασπρόμαυρη κ.α. Στις προθήκες αυτές παρουσιάζονται δημιουργίες των Givenchy, Paco Rabanne, Yves St. Laurent, Chanel, Vionnet, Dior, ο Pierre Cardin, Balenciaga, Lanvin, Gres, Martin Mangiela, και πολλών άλλων. Διαφορετικό τόνο στην έκθεση δίνουν οι 3 δημιουργίες του Lacroix μπροστά από κάθε βιτρίνα δείχνοντας έτσι αναδρομικά την δουλειά του και κατά συνέπεια το ταλέντο του.<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6CixM7tLI/AAAAAAAAAE0/iDETQZi79Bs/s1600-h/christian-lacroix-histoires-de-mode.jpg"></a><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6EHxM7tNI/AAAAAAAAAFE/MrmDW5z8JEw/s1600-h/christian-lacroix-histoires-de-mode.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6EHxM7tNI/AAAAAAAAAFE/MrmDW5z8JEw/s320/christian-lacroix-histoires-de-mode.jpg" /></a>Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο: «Christian Lacroix : Histoires de Mode» συλλογικό έργο των Olivier Saillard, Patrick mauries &amp; Christian Lacroix, με φωτογραφίες του Gregoire Alexandre.<br />Με την έκθεση γιορτάζεται και η 20ή επέτειος του οίκου ραπτικής του Christian Lacroix τον οποίο άνοιξε το 1987 σε συνεργασία με τον πλούσιο βιομήχανο Bernard Arnault.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_dBM7tII/AAAAAAAAAEc/TREhpiaIhbM/s1600-h/lacroix_expo_2_6001.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_dBM7tII/AAAAAAAAAEc/TREhpiaIhbM/s320/lacroix_expo_2_6001.jpg" /></a>Ο σχεδιαστής γεννήθηκε στην πόλη Arles, στη νότια Γαλλία. Το 1969 μετακόμισε στο Montpellier για να σπουδάσει ιστορία της τέχνης και το 1973 συνέχισε τις σπουδές του στη Σορβόννη και στο Ecole du Louvre. Η φιλοδοξία του ήταν να γίνει επιμελητής μουσείου. Η γνωριμία του με τον Jean-Jacques Picart θα τον βοηθήσει να γνωρίσει τον κόσμο της μόδας και τελικά να βρει δουλειά στον Hermes το 1978 και μετά στον Guy Paulin το 1980. Το 1981 θα εργαστεί στο Οίκο του Jean Patou.<br /><br />Ζώντας στην Arles όπου ήταν έντονα τα <a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6CixM7tMI/AAAAAAAAAE8/do8NeizaQ3E/s1600-h/lacroix_expo_4_600.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_6CixM7tMI/AAAAAAAAAE8/do8NeizaQ3E/s320/lacroix_expo_4_600.jpg" /></a>στοιχεία του ισπανικού πολιτισμού, ο Christian Lacroix είχε εξοικειωθεί από την παιδική του ηλικία με τις ταυρομαχίες και την ισπανική μουσική. Συνεπώς, οι ισπανικοί σχεδιαστές μόδας είναι πάντα μια μεγάλη πηγή έμπνευσης γι’ αυτόν. Θαύμαζε πάντα τους Balenciaga, Castillo και Sybilla. Το μίγμα χρωμάτων, υφασμάτων και σχεδίων που παίζει μεγάλο ρόλο στην δουλειά του προέρχεται από μια εικόνα των παιδικών του χρόνων που του έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη: οι τσιγγάνοι που επανειλημμένα συναντούσε στην Arles με τα ετερόκλητα μαντίλια, τα ριγωτά ενδύματα και το υπεροπτικό τους παράστημα.<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_cxM7tGI/AAAAAAAAAEM/3G2fwC-3snI/s1600-h/christian-lacroix-drawing-histoires-de-mode.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_5_cxM7tGI/AAAAAAAAAEM/3G2fwC-3snI/s320/christian-lacroix-drawing-histoires-de-mode.jpg" /></a>Είκοσι έτη αργότερα, ο Christian Lacroix έχει γίνει όχι μόνο ένας από τους ο πιο γνωστούς και καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας αλλά και επιτυχημένος ως σκηνογράφος ενδυματολόγος στη «Φαίδρα» και στο «Cyrano de Bergerac», ως συγγραφέας («pele-Mele» (1990), «Qui est là;» (2005)), αλλά και ως διακοσμητής εσωτερικών χώρων (είναι αρμόδιος για το εσωτερικό του TGV, του δικτύου της Γαλλίας των τραίνων υψηλής ταχύτητας, καθώς επίσης και διάφορων παρισινών ξενοδοχείων).<br /><br />Η έκθεση τελειώνει στις 26 Απριλίου 2008.<br /><br /><br />Le Musee des Arts Decoratifs<br />Musée de la Mode et du Textile<br />107, rue de Rivoli<br />75001 Paris<br /><br /><br />Tél. : 01 44 55 57 50<br /><br /> <a href="http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/02museemode/index.html">[www.lesartsdecoratifs.fr]</a> <br /><br />Τρίτη με Παρασκευή 11π.μ.-6 μ.μ.<br />Σάββατο &amp; Κυριακή 10π.μ.-6 μ.μ.<br />Ανοιχτά ως τις 9 μ.μ. κάθε Πέμπτη<br />Κλειστά τη Δευτέρα<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-4518011701531387739?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Picasso, Suite 347</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/09/Picasso,_Suite_347</link>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:00:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/09/Picasso,_Suite_347</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0mMxM7tAI/AAAAAAAAADc/GRxCXuM9bag/s1600-h/Afissa_polis.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0mMxM7tAI/AAAAAAAAADc/GRxCXuM9bag/s320/Afissa_polis.jpg" /></a>"Picasso, Suite 347" ονομάζεται η έκθεση που φιλοξενείται στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ και περιλαμβάνει 347 χαρακτικά που ο σπουδαίος καλλιτέχνης δημιούργησε από τις 16 Μαρτίου έως τις 5 Οκτωβρίου του 1968. Η συλλογή των χαρακτικών ανήκει στο ίδρυμα Bancaja της Βαλένθια. Την έκθεση συμπληρώνει υλικό από το γαλλικό Τύπο της εποχής, το οποίο εντοπίστηκε στο αρχείο Σπιτέρη, που αποτελεί πολύτιμο απόκτημα του Τελλόγλειου.<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0mZBM7tBI/AAAAAAAAADk/Z9r6J9wB1gQ/s1600-h/newego_LARGE_t_641_731896_type11104.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0mZBM7tBI/AAAAAAAAADk/Z9r6J9wB1gQ/s320/newego_LARGE_t_641_731896_type11104.jpg" /></a>Παράλληλα με την έκθεση του Picasso έχουν στηθεί άλλες δύο ενδυματολογικές εκθέσεις: «Ο El Greco από το πλατώ στην οθόνη» και «Γιάννης Τσεκλένη 1977-78, Η αναφορά μου στον Greco» που δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέροντες παραλληλισμούς, αφού στο έργο του ο Picasso αξιοποίησε με τον δικό του τρόπο την έμπνευση του από έργα του Γκρέκο, όπως και του Τιτσιάνο.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0mwRM7tCI/AAAAAAAAADs/HggAzKq8nq4/s1600-h/newego_LARGE_t_641_731897_type11104.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0mwRM7tCI/AAAAAAAAADs/HggAzKq8nq4/s320/newego_LARGE_t_641_731897_type11104.jpg" /></a>Η έκθεση «Ο El Greco από το πλατώ στην οθόνη» περιλαμβάνει μια σειρά κοστουμιών που κατασκευάστηκαν για την πολυβραβευμένης ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «El Greco» και έργα τέχνης που χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικά στην ίδια ταινία και που επιμελήθηκαν οι ζωγράφοι Σάββας Γεωργιάδης, Στέλιος Πετρουλάκης και Νίκος Μόσχος. Δίπλα στα πολύτιμα υφάσματα των κοστουμιών από βελούδο, μεταξωτό ταφτά, μουσελίνες, μπροκάρ, άγριο μαλλί και δέρμα θα εκτεθούν τα αντίγραφα των έργων του El Greco σε φυσικό μέγεθος, πανομοιότυπα με τα αληθινά, αλλά και σπαθιά, παλέτες, πινέλα, πήλινα και γυάλινα δοχεία χρωμάτων, γύψινα εκμαγεία <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0m8xM7tDI/AAAAAAAAAD0/xwA-CIz_1rk/s1600-h/newego_LARGE_t_641_731899_type11104.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0m8xM7tDI/AAAAAAAAAD0/xwA-CIz_1rk/s320/newego_LARGE_t_641_731899_type11104.jpg" /></a>χεριών, βουλοκέρια, φτερά γραφής και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας, και αποτελούν αποτέλεσμα της δουλειάς του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, του σκηνογράφου Δαμιανού Ζαρίφη, της ενδυματολόγου Lala Huete, που συνεργάστηκαν για να αναπαραστήσουν την εποχή του El Greco. Την έκθεση επιμελήθηκε η Ελένη Σμαραγδή, που είναι και παραγωγός της ταινίας.<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0nMhM7tEI/AAAAAAAAAD8/TaJVdhOlpo4/s1600-h/newego_LARGE_t_641_731901_type11104.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0nMhM7tEI/AAAAAAAAAD8/TaJVdhOlpo4/s320/newego_LARGE_t_641_731901_type11104.jpg" /></a>Η έκθεση του Πικάσσο, όπου ο μεγάλος Ισπανός καλλιτέχνης επιμένει σε αναφορές στο έργο του Γκρέκο «Η Ταφή του Κόμη Οργκάθ» (τοιχογραφία του 1586 στην εκκλησία του Αγ. Θωμά στο Τολέδο), για το οποίο επιπλέον ο Picasso έγραψε ένα θεατρικό έργο και ολοκλήρωσε το 1970 μια σειρά χαλκογραφιών, ήταν η αφορμή για να συνδυαστεί με τη θεματική συλλογή κοστουμιών του Γιάννη Τσεκλένη με τίτλο «Γιάννης Τσεκλένη 1977-78, Η αναφορά μου στον Greco». Ο Τσεκλένης, αυτός ο ξεχωριστός και ιδιόμορφος δημιουργός σε ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό πεδίο, στον χώρο των λεγόμενων εφαρμοσμένων τεχνών, του ντιζάιν και της μόδας, αξιοποίησε την ίδια πηγή, το ίδιο έργο του Greco, με άλλη ματιά, σε άλλο χώρο και τόπο και φυσικά με άλλα αποτελέσματα, ρίχνοντας μια διαφορετική ματιά στον χώρο της μόδας, με συμμάχους αυτούς που «θέλουν να βλέπουν την ζωή με εικαστική ματιά».Τα κοστούμια ανήκουν στο Πελοποννησιακό Λαογραφική Ίδρυμα στο οποίο ο Γιάννης Τσεκλένης έχει δωρίσει όλες του τις <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0nNxM7tFI/AAAAAAAAAEE/rz--7YTZQyQ/s1600-h/newego_LARGE_t_641_731902_type11104.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_0nNxM7tFI/AAAAAAAAAEE/rz--7YTZQyQ/s320/newego_LARGE_t_641_731902_type11104.jpg" /></a>συλλογές.<br /><br />Και οι τρεις εκθέσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις16 Απριλίου 2008.<br />Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 09:00-14:00, Τετάρτη, 09:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00-18:00.<br /><br />Για περισσότερες πληροφορίες:<br /> <a href="http://www.tf.auth.gr/teloglion/">[www.tf.auth.gr]</a> <br />Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ<br />Αγ. Δημητρίου 159Α<br />546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<br /><br />Τηλ.: +30 2310247111,<br />+30 2310991610<br />Fax: +30 2310991610<br /><br />e-mail: <a href="mailto:teloglion@auth.gr">teloglion@auth.gr</a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-2046177934636488303?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Φορεσιά Αμαλία</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/08/%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%ac_%ce%91%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1</link>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 00:42:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/08/%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%ac_%ce%91%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vqyULPqSI/AAAAAAAAAA4/xp0YXTtZIpY/s1600-h/Amalia-Lytras.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vqyULPqSI/AAAAAAAAAA4/xp0YXTtZIpY/s320/Amalia-Lytras.jpg" /></a>Στη διαμόρφωση της ελληνικής φορεσιάς των αρχών του 19ου αιώνα ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος, η Αμαλία (1837), σύζυγος του Όθωνα. Στην προσπάθειά της να πλησιάσει ενδυματολογικά τον «παραξενοντυμένο» λαό της δημιούργησε, ένα ρομαντικό φολκλορικό αυλικό ένδυμα που έμεινε στην ιστορία ως «Αμα­λία» και έγινε η εθνική γυναικεία φορεσιά. Τη φορεσιά αυτή τη φόρεσαν όλες οι αστές στα ελεύθερα Βαλ­κάνια, ακόμα και στα τουρκοκρατούμενα, μέχρι και το Βελιγράδι. Οι κατά τόπους «αμαλιοποιημένες» φορεσιές ήταν πολ­λές φορές μια απλή τροποποίηση ενδυμάτων που ήδη υπήρχαν, κυρίως συνόλων με φουστάνι. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις της μανιάτικης φορεσιάς και της κυπριακής αστικής ενδυμασίας. <br /><p>Η φορεσιά της Αμαλίας, που καθιερώθηκε  ως επίσημη στολή της Αυλής, ήταν βα­σικά η αστική φορεσιά της Πελοποννήσου που συνηθιζόταν και στην Αθήνα. Το φουστάνι ή καβάδι είναι σε στιλ Biedermeier, από πολύτιμη στόφα , συχνά χρυσοΰφαντη, και έχει μπούστο ανοιχτό για να φαίνεται η ολοκέντητη τραχηλιά του πουκάμισου. Το κοντογούνι είναι βελούδινο, συνή­θως σε σκούρο χρώμα, με πλούσθα χρυσοκέντητη διακόσμηση και πάρα πολύ εφαρμοστό. Στο κεφάλι φοριέται το φέσι ή το καλπάκι. Το φέ­σι, που αρχικά ήταν μεγάλο, το φορού­σαν οι παντρεμένες με πολλούς τρό­πους, κυρίως όμως σπαστό. <a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vqyULPqTI/AAAAAAAAABA/jHx9tmapG0M/s1600-h/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1+1916.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vqyULPqTI/AAAAAAAAABA/jHx9tmapG0M/s320/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1+1916.jpg" /></a>Μεγάλη σημασία είχε η φούντα του, το παπάζι, καμωμένη από χρυσές κλωστές, πλεγ­μένες κοτσίδα, και στολισμένη με μαρ­γαριτάρια ή πούλιες. Τα κοσμήματα ήταν κυρίως ευρωπαϊ­κής τέχνης, αν και παλιότερα οι Αθη­ναίες αρχόντισσες φορούσαν στον λαι­μό τη χανάκα, κόσμημα από αλυσίδες, απ' όπου κρέμονταν χρυσά νομίσματα μεγάλης αξίας.</p>Ως εθνική ενδυμασία, η φορεσιά της Αμαλίας κακοποιήθηκε από πολλές καλο­προαίρετες μητέρες, σε πανελλήνια κλίμακα, όταν την αντέγραφαν για να τη φο­ρέσουν τα κοριτσάκια τους στις 25 Μαρτίου, ημέρα της εθνικής εορτής των Ελλήνων, και τούτο, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα οι τοπικές μας φορεσιές δεν έχαιραν εκτιμήσεως.<br /><br />Πηγή<br />Ιωάννα Παπαντωνίου, "Η Ελληνική ενδυμασία,  από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου αι.", Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2000.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-1995221668787757366?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ο Διάβολος φορούσε Prada: Η γυναικεία νεοελληνική φορεσιά</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/07/%ce%97_%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1_%ce%bd%ce%b5%ce%bf%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%ac</link>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 23:02:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/%ce%9f_%ce%94%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5_Prada/2008/04/07/%ce%97_%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1_%ce%bd%ce%b5%ce%bf%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%ac</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhiULPqOI/AAAAAAAAAAY/7EqUMXzZUD8/s1600-h/xoros.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhiULPqOI/AAAAAAAAAAY/7EqUMXzZUD8/s320/xoros.jpg" /></a>H γυναικεία νεοελληνική φορεσιά είναι φτιαγμένη, θα 'λεγε κανείς, περισσότερο για να εντυπωσιάζει παρά για να αναδείξει την ομορφιά του κορμιού. Έχει ρίζες ως προς την υφαντική στην αρχαιότητα, και ως προς το σχήμα, στο Βυζάντιο και στη Δύση (Αναγέννηση). Τα διάφορα στοιχεία πού δέχτηκε κι από άλλες, πολλές και ποικίλες επιδράσεις, τα προσάρμοσε πάντα στις ελληνικές ανάγκες. Με το πέρασμα των χρόνων, τα στοιχεία αυτά - αρχαιοελληνική και βυζαντινή παράδοση, ξένες επιδράσεις και φυσικό περιβάλλον - δημιούργησαν μια αφάνταστη ποικιλία: σε κάθε επαρχία, κάθε πόλη, κάθε χωριό συναντάμε δύο ή τρεις παραλλαγές τής ίδιας τοπικής φορεσιάς.<br /><br />Η εντυπωσιακή ποικιλία των ενδυματολογικών συνόλων που επέζησαν σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συνυπήρχαν στον ίδιο χώ&shy;ρο νεότερες και παλιότερες παραλλαγές, ή μπερδεύονταν πάνω στην ίδια φορεσιά διά&shy;φορα τμήματα τους. Αν κατατάξουμε τις φορεσιές σε τύπους με βάση τον χρό&shy;νο, δηλαδή σε παλιότερους (1850-1900) και νεότερους (1900-1940), τότε ένα χωριό μπορεί να ντύνεται με τον παλιότερο τρόπο, ενώ ένα άλλο να συνδυάζει τον νεότερο με τον παλιότερο τρόπο πάνω στην ίδια φορεσιά. Είναι φορές που στο ίδιο χωριό η γιορτι&shy;νή ενδυμασία είναι του παλιού τύπου και η καθημερινή του νέου. Σε όλα αυτά, που α&shy;φορούν κατά κύριο λόγο τα αχνάρια των φορεσιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υφάσματα και τα διάφορα εξαρτήματα που τα έφερναν άλλοτε από τη Δύση κι άλλοτε από την Ανατολή, ή ακόμα από τα Ιεροσό&shy;λυμα με τα «χατζηλίκια», και πάνω από όλα από την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή από το Παρίσι της οθωμανικής αυτοκρατο&shy;ρίας. Στην Πόλη κατέληγαν, άλλωστε, όλα τα είδη πολυτελείας κι από εκεί διοχετεύο&shy;νταν με τους πραματευτάδες σε ολόκληρη την επικράτεια. Τέλος, θα πρέπει να προ&shy;στεθούν και τα κεντητικά μοτίβα από την Ανατολή, τη Δύση, τον Βορρά και τον Νότο, που συ&shy;νυπάρχουν με τα γηγενή, αν καταφέρει κα&shy;νείς να τα διακρίνει και να τα κατατάξει.<br /><br />Μέρη της γυναικείας φορεσιάς<br /><br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhjkLPqQI/AAAAAAAAAAo/tUsKLc3trlM/s1600-h/myconos1.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhjkLPqQI/AAAAAAAAAAo/tUsKLc3trlM/s320/myconos1.jpg" /></a>Όλες οι γυναικείες φορεσιές έχουν ένα βασικό φόρεμα, το πουκάμισο, ένδυμα κλειστό, συνήθως με μανίκια, με ένα κα&shy;τακόρυφο άνοιγμα για τον λαιμό. Το μή&shy;κος του και τα χρώματα ποικίλλουν, με κυρίαρχο το λευκό χρώμα. Αποτελείται από ένα κεντρικό μονοκόμματο τμήμα, εμπρός-πίσω, και από πλαϊνά λοξά ή ίσα φύλλα, που του προσδίδουν το απαιτού&shy;μενο φάρδος για άνετη κίνηση.<br /><br />Όλες σχεδόν οι γυναικείες φορεσιές έχουν ένα εσώρουχο, τη φανέλα, με διακοσμη&shy;τικά πρόσθετα περικάρπια, που φοριέται κυρίως με τις επίσημες φορεσιές. Σπάνιο είναι το εσώρουχο βρακί, που έχει συνήθως μήκος ανάλογο με το μήκος του που&shy;κάμισου. Τα ποδονάρια του βρακιού στολίζονται μόνον όταν φαίνονται κάτω από το πουκάμισο.<br /><br />Οι γυναικείες φορεσιές έχουν ως ενδιάμεσο ή κύριο ένδυμα ένα φόρεμα, κομμένο ή άκοπο στη μέση, αμάνικο ή με μανίκια, σε μήκος που ποικίλλει κατά περίπτωση. Παίρνει συνήθως το όνομα του υφάσματος από το οποίο είναι ραμμένο, ή λέγεται φουστάνι. Γυναικείες φορεσιές με κύριο ένδυμα τη βράκα συναντάμε στη Λέσβο και στις μι&shy;κρασιατικές ελληνικές πόλεις. Άλλο ενδιάμεσο ένδυμα είναι η φούστα, που συχνά δεν είναι άλλο από ένα φουστάνι που έχασε με τον καιρό το πανωκόρμι του. Άλλοτε πάλι το ενδιάμεσο ένδυμα είναι ένα φόρεμα-πανωφόρι με μανίκια (καφτάνι, αντερί, καβάδι, κ.λπ.), πιο κοντό από το πουκάμισο, τις περισσότερες φορές α&shy;πό αγοραστό ύφασμα.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhj0LPqRI/AAAAAAAAAAw/uw0zwq-z8Rg/s1600-h/myconos.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhj0LPqRI/AAAAAAAAAAw/uw0zwq-z8Rg/s320/myconos.jpg" /></a>Το εξωτερικό ένδυμα είναι ένα πανω&shy;φόρι, συνήθως αμάνικο και πιο σπάνια με μανίκια (σεγκούνι, γιούρδα, φλοκά&shy;τα, πιρπιρί, τζουμπές, κ.λπ.), ραμμένο από μάλλινο δίμιτο ύφασμα της νεροτριβής, το λεγόμενο σαγιάκι, είδος τσό&shy;χας. Πολλές φορές όμως το πανωφόρι αυτό είναι από λευκό, μπλε ή μαύρο και, πολύ σπάνια, από σκούρο πράσινο, σχεδόν λαδί, βαμβακερό ύφασμα, και έ&shy;χει μανίκια. Το ένδυμα αυτό λέγεται σαγιάς (σε ορισμένα μέρη λέγεται και η σαγιά). Στον ελληνικό χώρο συναντάμε δυο ακόμα ενδύματα, τον καπλαμά των Μεγάρων και το καβάι της Καρπάθου, που και αυτά κατατάσσονται στην ομάδα των σαγιάδων. Το καβάι κρατάει το όνομα παλιότερου ενδύματος ενώ ο καπλαμάς παίρνει το όνομα αυτό από τη φόδρα του, τον καπλαμά.<br /><br />Χαρακτηριστική στις γυναικείες χωρικές φορεσιές είναι η ποδιά, γιατί το τμήμα του σώματος που καλύπτει αφενός προσφέρεται για διακόσμηση -παρέχει μια ενιαία σχεδόν επιφάνεια- και αφετέρου έχει συμβολικό χαρακτήρα, μια και καλύπτει την πιο σημαντική για τη γυναίκα περιοχή. Παλιότερα η ποδιά φοριόταν μόνον ως τελετουργικό ένδυμα, ενώ σε πολλές περιοχές της Ελλάδος δεν φορέθηκε ποτέ. Μόνο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα συναντάμε δύο είδη ποδιάς, τη γιορτινή και εκείνη της εργασίας. Η ποδιά φορέθηκε και ως ένδυμα προστασίας από το κρύο όπως στη Βόρειο Ελλάδα, ή για να κα&shy;λύψει κάποια ενδυματολογική ασχήμια, όπως στις Κυκλάδες.<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhikLPqPI/AAAAAAAAAAg/nKZ7DopKoeQ/s1600-h/megara.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_JdJVYx6fCT4/R_vhikLPqPI/AAAAAAAAAAg/nKZ7DopKoeQ/s320/megara.jpg" /></a>Στα πόδια φορούν πλεκτές κάλτσες, βαμ&shy;βακερές, μάλλινες ή μεταξωτές, σε μή&shy;κος ανάλογο με το μήκος του πουκάμι&shy;σου. Σε πολλά χωριά, το καλοκαίρι, οι γυναίκες δεν φορούσαν κάλτσες και παπούτσια. Στους αγροτικούς και ποιμενικούς πλη&shy;θυσμούς τα υποδήματα είναι σχεδόν ί&shy;δια για άνδρες και γυναίκες και φτιά&shy;χνονται πρόχειρα από τους ίδιους. Στα αστικά κέντρα και στα νησιά πιο συνη&shy;θισμένα είναι τα κεντητά πασούμια και σπανιότερες οι μπότες, που τις συνήθιζαν, στα νησιά κυρίως, ως υπο&shy;δήματα της δουλειάς. Χαρακτηριστικά γυναικεία υποδήματα είναι και τα τερλίκια, άλλοτε πλεκτά και άλλοτε από τσόχα ή σαγιάκι που είναι κυρίως υποδήματα του σπιτιού. Στον δρόμο, πάνω από τα τερλίκια, φορούσαν δερμάτινες παντούφλες ή ξύλινα τσόκαρα.<br /><br />Οι γυναικείες φορεσιές είναι κατάφορτες με αργυρά και άλλα κοσμήματα, σε περί&shy;πλοκους συνδυασμούς, κοσμήματα που στολίζουν το κορμί και το κεφάλι. Πολύ&shy;πλοκα είναι επίσης τα κεφαλοκαλύμματα και τα κεφαλοδέματα, κυρίως τα νυφικά, που διευθετούνται με ξεχωριστή πάντα φροντίδα από γυναίκες που η κοινότητα θεωρεί ως ειδικές.<br /><br />Οι γυναικείες ελληνικές τοπικές φορεσιές έχουν τολμηρούς χρωματικούς συνδυα&shy;σμούς και παρουσιάζουν συχνά μεγάλη φαντασία στον τρόπο που φοριούνται τα διάφορα τμήματα τους και στα χίλια δυο στολίδια που τις ποικίλλουν.<br /><br />Φωτογραφίες<br />"Χορός στην Πνύκα" του P.Bonirote, 1842. Λάδι, συλλογή Ιδρύματος Επισκόπου Μακαρίου Γ', Λευκωσία.<br />"Γυναίκες της Μυκόνου", του Tournefort, 1700-2. Χαρακτικό.<br />Λεπτομέρειες διαφόρων τμημάτων της φορεσιάς της Μυκόνου, του Tournefort, 1700-2. Χαρακτικό.<br />"Γυναίκα από τα Μέγαρα", O.M.von Stackelberg, 1811.<br /><br />Πηγή<br />Ιωάννα Παπαντωνίου, "Συμβολή στη μελέτη της γυναικείας ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς", Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978.<br />Ιωάννα Παπαντωνίου, "Η Ελληνική ενδυμασία, από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου αι.", Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2000.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8670623934786682195-6365069867692224926?l=fashion-tradition.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
</channel>
</rss>
